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Mundpropaganda: City Girl Chicagos Best of Chicago

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Das Beste an Speisen und Getränken von einem Einheimischen aus Chicago

Cara, auch bekannt als City Girl Chicago, ist in Chicago geboren und aufgewachsen. Sie lebt, atmet und isst Chicago. Immer wenn sie nicht gerade ein neues oder anderes Restaurant in Chicago erkundet, kann sie die kulinarische Welt auf andere Weise erkunden. Sei es, Informationen von Weltklasse-Köchen zu sammeln, Kochkurse zu besuchen, Veranstaltungen vom Bauernhof auf den Tisch zu bringen oder ein Rezept in ihrer Küche zu testen, sie bloggt darüber bei City Girl Chicago.

Brunch: Lebensmittelgeschäft in Southport

Schick: Graham Elliot

Bester Wert: Mon Ami Gabi

Barszene/Getränke: Maudes Schnapsbar

Geschäftsessen: NoMI

Burger: Terzo-Klavier (Lammburger)

Pizza: La Madia

Sandwich: Hannahs Bretzel

Imbisswagen: Taquero Fusion

Regional: Querlenker

Verstecktes Juwel: Pars Bucht

Mexikanisch/Lateinamerikanisch: XOCO

Japanisch: Wakamono

Spanisch/Tapas: Twist

Thai/Südostasien: Schmetterling

Weinkarte: Der Verkostungsraum

Chinesisch: Laos Sze Chuan

Meeresfrüchte: Hopleaf – geh für die Muscheln, bleib für das Bier

Steak: Tango Sur

Italienisch: Spiaggia

Nachspeisen: Sarahs Gebäck

Indisch: Veerasway

Wildcard: Bonsoiree


Diners aus dem Mittleren Westen, die es richtig machen

Niemand findet das Delta Diner zufällig. Die Kundschaft besteht aus einer Mischung aus Burger-Nacht-Stammgästen aus nahe gelegenen Städten und Pilgern, die durch Mundpropaganda (und den Midas-Touch von Guy Fieri) angelockt werden. Selbst mit langen Schlangen im Sommer hat der Ort eine mystische Qualität – ein silbernes Wunder, das aus seinem Grab in New York gehoben und unpassenderweise entlang der Grafschaft H in den North Woods von Wisconsin, nicht weit vom Lake Superior, gefallen ist.

Delta Diner: Ein weit entferntes Ziel mit einer Old-Soul-Atmosphäre und Essens-Upgrades wie mit Mascarpone gefüllter French Toast oder kicky Pedros Mex Benny.

Drinnen riecht die Luft nach Pommes Frites und dunklem Toast. Der panierte Barsch ist golden, das Malz dick in seinen mattierten Bechern. Aber das Eis kommt von Milwaukees berühmtem Purple Door, und Jalapeños blinzeln frech von norwegischen „heißen“ Kuchen. Ein eingebautes Trinkgeld ermöglicht den Mitarbeitern einen existenzsichernden Lohn, der überall bemerkenswert ist, aber besonders in ländlichen Gegenden. Als Todd und Nina Bucher 2003 das Delta eröffneten, sorgten die Anpassungen an der Tradition für einiges Murren. „Viele Leute wollten, dass wir genau wie das Haus am Ende der Straße in Iron River sind, aber in einem glänzenden, sehr teuren Gebäude“, erinnert sich Todd.

Delta Diner-Stammgäste wissen: Sie bekommen keine Speisekarte. Wenn Ihr Server erfährt, dass Sie ein Neuling sind, rezitiert er jedes Gericht, das an diesem Tag erhältlich ist, in Schnellfeuer-Details.

Das liegt daran, dass Amerikaner die Gäste persönlich nehmen. „Sie gehen einem ins Blut“, sagt Todd. Das Genre begann als Pferdekarren, die billige, warme Speisen an Männer verkauften, die lange, ermüdende Jobs hatten. Wir schätzen ihren egalitären Geist. Wir finden Trost in ihrer Vertrautheit. Wir erwarten nicht, dass sie Schmelztiegel kulinarischer Innovationen sind. Und doch sind es in den letzten zehn Jahren viele. Sie werben mit lokalen Produkten, hausgemachten Limonaden und marokkanischen Linsen. Bourbon fließt so frei wie Kaffee. Einige verfehlen das Ziel, aber viele, wie das Delta, machen die Mischung genau richtig. Sie gehen an die Grenzen dessen, was ein Diner sein kann, und verstehen gleichzeitig, was es sein muss – ein unauffälliger Ort, an dem fast jeder hineingehen, die Last des Lebens ablegen und einen Teller mit Essen bestellen kann, das vielleicht unerwartet nach Zuhause schmeckt.

Erwartungen neu definieren

All dies hat Küchenchef Jonathan Brooks bedacht, bevor er Milktooth in Indianapolis eröffnete. „Die meisten Gäste müssen nicht einmal auf die Speisekarte schauen und wissen bereits, was da steht“, erklärt er. "Das wollte ich nicht." Bei Milktooth finden Sie keine Pfannkuchen oder Rösti, sondern ihre spirituellen Cousins: eine herzhafte Chorizo ​​Dutch Baby oder Latkes mit geriebenem frischem Meerrettich. Jonathan nennt Indys Historic Steer-In Diner als Einfluss. Milktooth hat die großherzige Gemütlichkeit und seine Speisekarte folgt den Konturen der Tradition, außer dass jedes Gericht aufschlussreich ist.

Milktooth: Gilt als eines der besten Restaurants der Stadt (oder sogar des Landes) mit einer globalen Speisekarte und einfallsreichen Gebäck und Cocktails – aber ohne Reservierung oder Abendessen. Küchenchef Jonathan Brooks sagt: „Ein Diner wird durch drei Dinge veranschaulicht: Erstens ist der schnelle Service. Zweitens eine echte Familie, die dort arbeitet. "

Milktooth-Stammgäste wissen: Sampling und Sharing sind ausdrücklich erwünscht. Viel zu bestellen ist Teil des Spaßes, und manchmal kommt das Essen in mehreren Phasen heraus, wenn es fertig ist.

In Iowa City verfolgt Pullman Bar and Diner einen eher High-Low-Ansatz. Vor einigen Jahren besichtigten Matt Swift und Nate Kaeding eine schmale Leerstelle und stellten sich einen stilvollen Speisewagen mit gewölbter Decke und Kugelleuchten vor. „Wir wollten, dass das Essen zu gleichen Teilen vertraut und unerwartet ist“, sagt ihr Partner Cory Kent. Das bedeutet, dass sich einige Besucher an Pullman als den Ort erinnern werden, an dem sie zum ersten Mal Knochenmark probierten. Andere bleiben bei dem Hamburger, der mit amerikanischem Käse bedeckt ist. Und warum nicht? Es ist exzellent.

Dove's Luncheonette in Chicago ist mehr als Pullman oder Milktooth und ist voll im Retro-Stil, mit Holzvertäfelung, einer Jukebox und Streichholzbriefchen an der Tür. Die Speisekarte geht jedoch nach Süden – weit nach Süden – zu Ceviche, Tamales und Horchata Pie. Fragen Sie das Mash-up und Doves Partner und Koch Paul Kahan kontert: „Wir sind ein mexikanisches Soulfood-Restaurant. Warum nicht einzigartig sein?“ Viele Leute denken immer noch intuitiv, dass Diners die Domäne von Weißbrot und Hackbraten sind, aber sie haben immer unsere Hausmannsgewohnheiten widergespiegelt. Heute kaufen wir mehr Gemüse, sehnen uns nach kräftigeren Gewürzen, schätzen lokale Beschaffung und loben Neuheiten. Wenn sich die Gäste geändert haben, liegt das daran, dass wir es auch getan haben.

Ernährungsgemeinschaft

Eines ist jedoch konstant: Das Betreten eines Diners sollte sich wie eine Umarmung anfühlen. Oder, wenn Sie im Tiny Diner von Minneapolis sind, treten Sie aus, zu einem Stadtgarten, einer von Sonnenkollektoren beschatteten Terrasse, einem überfüllten Fahrradständer und einem aus Ästen geflochtenen Spielhaus. Wenn Sie Rosé zu Ihrem Maisbrotsalat oder Räucherlachs Benedict bestellen, wird dieser aus dem Wasserhahn gegossen, um Verpackungsmüll zu vermeiden. Das Ethos ist eindeutig 2018, aber die grünen Überzeugungen von Eigentümerin Kim Bartmann harmonieren so gut mit diesem Linksviertel, dass es sich anfühlt, als ob Tiny Diner seit Jahrzehnten existiert, nicht nur ein paar Jahren.

Tiny Diner: Ein sanftes, umweltfreundliches Zentrum mit üppigen Gärten, das Radfahrer und Hundewanderer anzieht (sowie bestäubende Bienen und Schmetterlinge).

Tiny Diner-Stammgäste wissen: Am Donnerstagabend (Juni bis Oktober) veranstaltet das Diner auf seinem Parkplatz einen kleinen Bauernmarkt.

Nicht weit entfernt hatte ein Ort namens Serlin's eine echte Langlebigkeit, aber er kämpfte. 2013 kaufte Eddie Wu das 67 Jahre alte Café und belebte es als Cook Saint Paul wieder. Seine koreanischen Riffs auf Klassikern, wie Pfannkuchen mit würzigen Grillflügeln, haben neues Geschäft angezogen. Aber Eddie behielt die Zeitungskartons, bescheidene Preise und einen Server namens Candy Lyons. Oldtimer sitzen immer noch am Fenster und bestellen ihre zwei Eier zu einfach – obwohl sie nicht wirklich fragen müssen. Candy weiß es schon.

Cook Saint Paul: Ein neu erfundenes historisches Café in der Payne Avenue der Arbeiterklasse mit einem unerwarteten koreanischen Touch – und hausgemachter Erdbeermarmelade. Stammgäste wissen: Cook serviert nur Frühstück und Mittagessen, aber schaut in den sozialen Medien nach Informationen über Pop-up-Dinner und traditionelle koreanische Abendessen.

Huhn und Kuchen bei Cook Saint Paul.

Manchmal packt das Diner-Leben eine Person, die nicht einmal danach sucht. Als Molly Mitchell und Lucy Peters eines Tages in ein geschlossenes Diner in Detroit spähten, fuhr ein Mann vorbei und fragte, ob sie es mieten wollten. „Es gab nicht einen Fleck Graffiti. Die Fenster waren nicht kaputt. Man merkte, dass die Leute es im Auge behalten hatten“, sagt Molly. In der Hoffnung, ein wenig von dem wiederherstellen zu können, was vorübergehend verloren gegangen war, kreierten die Cousins ​​​​Rose's Fine Food, das von Bratkartoffeln, Buchweizen-Flapjacks und einem Stab von Gläubigen getragen wird, die das Engagement der Gründer für den Diner-Traum teilen.

Bei Rose's ist The Staff Favorite eine Gemüse-Reisschüssel mit Kimchi und einem Spiegelei.

Rose's ist winzig, aber es pulsiert vor Leben. An einer grauen Straßenecke erinnert es daran, dass sich die Gäste genauso von der Gemeinschaft ernähren wie Patty Melts oder Pie. Tatsächlich ist in den meisten von ihnen die menschliche Verbindung direkt eingebaut. Eine Diner-Theke reißt Wände zwischen Vorder- und Rückseite, Kellner und Servierer, blauer Kragen und weiß ein. „Alte Leute, Kinder, Bauarbeiter – irgendwann kommt jeder in ein Diner“, sagt Molly. Denn jeder hat einen Sitzplatz. Jeder gehört dazu. Und alle gehen voll.

Roses Besitzerin Molly Mitchell (rechts) mit Cousine und Mitbegründerin Lucy Peters. "Mein erster Job war in einem Diner in meiner kleinen Heimatstadt", sagt Molly. „Ich war schüchtern und habe mich in diese Kultur des zwanglosen Zusammenseins verliebt. Ich habe mir immer nur gewünscht, dass das Essen besser wäre. Das war das fehlende Stück.“

Rose's Fine Food: Ein fröhliches, überfülltes Restaurant, das von zwei Cousins ​​​​mit der Mission gegründet wurde, die Gemeinschaft durch gesundes Essen und eine sinnvolle Beschäftigung zu fördern. Stammgäste wissen: Drinnen gibt es keinen Platz zum Warten auf einen Tisch, also wenn es nieselt, bringen Sie einen Regenschirm mit.


Diners aus dem Mittleren Westen, die es richtig machen

Niemand findet das Delta Diner zufällig. Die Kundschaft besteht aus einer Mischung aus Burger-Nacht-Stammgästen aus nahe gelegenen Städten und Pilgern, die durch Mundpropaganda (und den Midas-Touch von Guy Fieri) angelockt werden. Selbst mit langen Schlangen im Sommer hat der Ort eine mystische Qualität – ein silbernes Wunder, das aus seinem Grab in New York gehoben wurde und unpassenderweise entlang der Grafschaft H in den North Woods von Wisconsin, nicht weit vom Lake Superior, gefallen ist.

Delta Diner: Ein weit entferntes Ziel mit einer Old-Soul-Atmosphäre und Essens-Upgrades wie mit Mascarpone gefüllter French Toast oder kicky Pedros Mex Benny.

Drinnen riecht die Luft nach Pommes Frites und dunklem Toast. Der panierte Barsch ist golden, das Malz dick in seinen mattierten Bechern. Aber das Eis kommt aus Milwaukees berühmtem Purple Door, und Jalapeños blinzeln frech von norwegischen „heißen“ Kuchen. Ein eingebautes Trinkgeld ermöglicht den Mitarbeitern einen existenzsichernden Lohn, der überall bemerkenswert ist, aber besonders in ländlichen Gegenden. Als Todd und Nina Bucher 2003 das Delta eröffneten, sorgten die Anpassungen an der Tradition für einiges Murren. „Viele Leute wollten, dass wir genauso sind wie das Haus am Ende der Straße in Iron River, aber in einem glänzenden, sehr teuren Gebäude“, erinnert sich Todd.

Delta Diner-Stammgäste wissen: Sie bekommen keine Speisekarte. Wenn Ihr Server erfährt, dass Sie ein Neuling sind, rezitiert er jedes Gericht, das an diesem Tag erhältlich ist, in Schnellfeuer-Details.

Das liegt daran, dass Amerikaner die Gäste persönlich nehmen. „Sie gehen einem ins Blut“, sagt Todd. Das Genre begann als Pferdekarren, die billige, warme Speisen an Männer verkauften, die lange, ermüdende Jobs hatten. Wir schätzen ihren egalitären Geist. Wir finden Trost in ihrer Vertrautheit. Wir erwarten nicht, dass sie Schmelztiegel kulinarischer Innovationen sind. Und doch sind es in den letzten zehn Jahren viele. Sie werben mit lokalen Produkten, hausgemachten Limonaden und marokkanischen Linsen. Bourbon fließt so frei wie Kaffee. Einige verfehlen das Ziel, aber viele, wie das Delta, machen die Mischung genau richtig. Sie gehen an die Grenzen dessen, was ein Diner sein kann, und verstehen gleichzeitig, was es sein muss – ein unauffälliger Ort, an dem fast jeder hineingehen, die Last des Lebens ablegen und einen Teller mit Essen bestellen kann, das vielleicht unerwartet nach Zuhause schmeckt.

Erwartungen neu definieren

All dies hat Küchenchef Jonathan Brooks bedacht, bevor er Milktooth in Indianapolis eröffnete. „Die meisten Gäste müssen nicht einmal auf die Speisekarte schauen und wissen bereits, was da steht“, erklärt er. "Das wollte ich nicht." Bei Milktooth finden Sie keine Pfannkuchen oder Rösti, sondern ihre spirituellen Cousins: eine herzhafte Chorizo ​​Dutch Baby oder Latkes mit geriebenem frischem Meerrettich. Jonathan nennt Indys Historic Steer-In Diner als Einfluss. Milktooth hat die großherzige Gemütlichkeit und seine Speisekarte folgt den Konturen der Tradition, außer dass jedes Gericht aufschlussreich ist.

Milktooth: Gilt als eines der besten Restaurants der Stadt (oder sogar des Landes) mit einer globalen Speisekarte und einfallsreichen Gebäck und Cocktails – aber ohne Reservierung oder Abendessen. Küchenchef Jonathan Brooks sagt: „Ein Diner wird durch drei Dinge veranschaulicht: Erstens ist der schnelle Service. Zweitens eine echte Familie, die dort arbeitet. "

Milktooth-Stammgäste wissen: Sampling und Sharing sind ausdrücklich erwünscht. Viel zu bestellen ist Teil des Spaßes, und manchmal kommt das Essen in mehreren Phasen heraus, wenn es fertig ist.

In Iowa City verfolgt Pullman Bar and Diner einen eher High-Low-Ansatz. Vor einigen Jahren besichtigten Matt Swift und Nate Kaeding eine schmale Leerstelle und stellten sich einen stilvollen Speisewagen mit gewölbter Decke und Kugelleuchten vor. „Wir wollten, dass das Essen zu gleichen Teilen vertraut und unerwartet ist“, sagt ihr Partner Cory Kent. Das bedeutet, dass sich einige Besucher an Pullman als den Ort erinnern werden, an dem sie zum ersten Mal Knochenmark probierten. Andere bleiben bei dem Hamburger, der mit amerikanischem Käse bedeckt ist. Und warum nicht? Es ist exzellent.

Dove's Luncheonette in Chicago ist mehr als Pullman oder Milktooth und ist voll im Retro-Stil, mit Holzvertäfelung, einer Jukebox und Streichholzbriefchen an der Tür. Die Speisekarte geht jedoch nach Süden – weit nach Süden – zu Ceviche, Tamales und Horchata Pie. Fragen Sie das Mash-up und Doves Partner und Koch Paul Kahan kontert: „Wir sind ein mexikanisches Soulfood-Restaurant. Warum nicht einzigartig sein?“ Viele Leute denken immer noch intuitiv, dass Diners die Domäne von Weißbrot und Hackbraten sind, aber sie haben immer unsere Hausmannsgewohnheiten widergespiegelt. Heute kaufen wir mehr Gemüse, sehnen uns nach kräftigeren Gewürzen, schätzen lokale Beschaffung und loben Neuheiten. Wenn sich die Gäste geändert haben, liegt das daran, dass wir es auch getan haben.

Ernährungsgemeinschaft

Eines ist jedoch konstant: Das Betreten eines Diners sollte sich wie eine Umarmung anfühlen. Oder, wenn Sie im Tiny Diner von Minneapolis sind, treten Sie aus, zu einem Stadtgarten, einer von Sonnenkollektoren beschatteten Terrasse, einem überfüllten Fahrradständer und einem aus Ästen geflochtenen Spielhaus. Wenn Sie Rosé zu Ihrem Maisbrotsalat oder Räucherlachs Benedict bestellen, wird dieser aus dem Wasserhahn gegossen, um Verpackungsmüll zu vermeiden. Das Ethos ist eindeutig 2018, aber die grünen Überzeugungen von Besitzer Kim Bartmann harmonieren so gut mit diesem Linksviertel, dass es sich anfühlt, als ob Tiny Diner seit Jahrzehnten existiert, nicht nur ein paar Jahren.

Tiny Diner: Ein sanftes, umweltfreundliches Zentrum mit üppigen Gärten, das Radfahrer und Spaziergänger mit Hunden anzieht (sowie bestäubende Bienen und Schmetterlinge).

Tiny Diner-Stammgäste wissen: Am Donnerstagabend (Juni bis Oktober) veranstaltet das Diner auf seinem Parkplatz einen kleinen Bauernmarkt.

Nicht weit entfernt hatte ein Ort namens Serlin's eine echte Langlebigkeit, aber er kämpfte. 2013 kaufte Eddie Wu das 67 Jahre alte Café und belebte es als Cook Saint Paul wieder. Seine koreanischen Riffs auf Klassikern, wie Pfannkuchen mit würzigen Grillflügeln, haben neues Geschäft angezogen. Aber Eddie behielt die Zeitungskartons, bescheidene Preise und einen Server namens Candy Lyons. Oldtimer sitzen immer noch am Fenster und bestellen ihre zwei Eier zu einfach – obwohl sie nicht wirklich fragen müssen. Candy weiß es schon.

Cook Saint Paul: Ein neu erfundenes historisches Café in der Payne Avenue der Arbeiterklasse mit einem unerwarteten koreanischen Touch – und hausgemachter Erdbeermarmelade. Stammgäste wissen: Cook serviert nur Frühstück und Mittagessen, aber schaut in den sozialen Medien nach Informationen über Pop-up-Dinner und traditionelle koreanische Abendessen.

Hühnchen und Kuchen bei Cook Saint Paul.

Manchmal packt das Diner-Leben eine Person, die nicht einmal danach sucht. Als Molly Mitchell und Lucy Peters eines Tages in ein geschlossenes Diner in Detroit spähten, fuhr ein Mann vorbei und fragte, ob sie es mieten wollten. „Es gab nicht einen Fleck Graffiti. Die Fenster waren nicht kaputt. Man merkte, dass die Leute es im Auge behalten hatten“, sagt Molly. In der Hoffnung, ein wenig von dem wiederherstellen zu können, was vorübergehend verloren gegangen war, kreierten die Cousins ​​​​Rose's Fine Food, das von Bratkartoffeln, Buchweizen-Flapjacks und einem Stab von Gläubigen getragen wird, die das Engagement der Gründer für den Diner-Traum teilen.

Bei Rose's ist The Staff Favorite eine Gemüse-Reisschüssel mit Kimchi und einem Spiegelei.

Rose's ist winzig, aber es pulsiert vor Leben. An einer grauen Straßenecke erinnert es daran, dass sich die Gäste genauso von der Gemeinschaft ernähren wie Patty Melts oder Pie. Tatsächlich ist in den meisten von ihnen die menschliche Verbindung direkt eingebaut. Eine Diner-Theke reißt Wände zwischen Vorder- und Rückseite, Kellner und Servierer, blauer Kragen und weiß ein. „Alte Leute, Kinder, Bauarbeiter – irgendwann kommt jeder in ein Diner“, sagt Molly. Denn jeder hat einen Sitzplatz. Jeder gehört dazu. Und alle gehen voll.

Roses Besitzerin Molly Mitchell (rechts) mit Cousine und Mitbegründerin Lucy Peters. "Mein erster Job war in einem Diner in meiner kleinen Heimatstadt", sagt Molly. „Ich war schüchtern und habe mich in diese Kultur des zwanglosen Zusammenseins verliebt. Ich habe mir immer nur gewünscht, dass das Essen besser wäre. Das war das fehlende Stück.“

Rose's Fine Food: Ein fröhliches, überfülltes Restaurant, das von zwei Cousins ​​​​mit der Mission gegründet wurde, die Gemeinschaft durch gesundes Essen und eine sinnvolle Beschäftigung zu fördern. Stammgäste wissen: Drinnen gibt es keinen Platz zum Warten auf einen Tisch, also wenn es nieselt, bringen Sie einen Regenschirm mit.


Diners aus dem Mittleren Westen, die es richtig machen

Niemand findet das Delta Diner zufällig. Die Kundschaft besteht aus einer Mischung aus Burger-Nacht-Stammgästen aus nahe gelegenen Städten und Pilgern, die durch Mundpropaganda (und den Midas-Touch von Guy Fieri) angelockt werden. Selbst mit langen Schlangen im Sommer hat der Ort eine mystische Qualität – ein silbernes Wunder, das aus seinem Grab in New York gehoben wurde und unpassenderweise entlang der Grafschaft H in den North Woods von Wisconsin, nicht weit vom Lake Superior, gefallen ist.

Delta Diner: Ein weit entferntes Ziel mit einer Old-Soul-Atmosphäre und Essens-Upgrades wie mit Mascarpone gefüllter French Toast oder kicky Pedros Mex Benny.

Drinnen riecht die Luft nach Pommes Frites und dunklem Toast. Der panierte Barsch ist golden, das Malz dick in seinen mattierten Bechern. Aber das Eis kommt von Milwaukees berühmtem Purple Door, und Jalapeños blinzeln frech von norwegischen „heißen“ Kuchen. Ein eingebautes Trinkgeld finanziert den Mitarbeitern einen existenzsichernden Lohn, der überall bemerkenswert ist, aber besonders in ländlichen Gegenden. Als Todd und Nina Bucher 2003 das Delta eröffneten, sorgten die Anpassungen an der Tradition für einiges Murren. „Viele Leute wollten, dass wir genauso sind wie das Haus am Ende der Straße in Iron River, aber in einem glänzenden, sehr teuren Gebäude“, erinnert sich Todd.

Delta Diner-Stammgäste wissen: Sie bekommen keine Speisekarte.Wenn Ihr Server erfährt, dass Sie ein Neuling sind, rezitiert er jedes Gericht, das an diesem Tag erhältlich ist, in Schnellfeuer-Details.

Das liegt daran, dass Amerikaner die Gäste persönlich nehmen. „Sie gehen einem ins Blut“, sagt Todd. Das Genre begann als Pferdekarren, die billige, warme Speisen an Männer verkauften, die lange, ermüdende Jobs hatten. Wir schätzen ihren egalitären Geist. Wir finden Trost in ihrer Vertrautheit. Wir erwarten nicht, dass sie Schmelztiegel kulinarischer Innovationen sind. Und doch sind es in den letzten zehn Jahren viele. Sie werben mit lokalen Produkten, hausgemachten Limonaden und marokkanischen Linsen. Bourbon fließt so frei wie Kaffee. Einige verfehlen das Ziel, aber viele, wie das Delta, machen die Mischung genau richtig. Sie gehen an die Grenzen dessen, was ein Diner sein kann, und verstehen gleichzeitig, was es sein muss – ein unauffälliger Ort, an dem fast jeder hineingehen, die Last des Lebens ablegen und einen Teller mit Essen bestellen kann, das vielleicht unerwartet nach Zuhause schmeckt.

Erwartungen neu definieren

All dies hat Küchenchef Jonathan Brooks bedacht, bevor er Milktooth in Indianapolis eröffnete. „Die meisten Gäste müssen nicht einmal auf die Speisekarte schauen und wissen bereits, was da steht“, erklärt er. "Das wollte ich nicht." Bei Milktooth finden Sie keine Pfannkuchen oder Rösti, sondern ihre spirituellen Cousins: eine herzhafte Chorizo ​​Dutch Baby oder Latkes mit geriebenem frischem Meerrettich. Jonathan nennt Indys Historic Steer-In Diner als Einfluss. Milktooth hat die großherzige Gemütlichkeit und seine Speisekarte folgt den Konturen der Tradition, außer dass jedes Gericht aufschlussreich ist.

Milktooth: Gilt als eines der besten Restaurants der Stadt (oder sogar des Landes) mit einer globalen Speisekarte und einfallsreichen Gebäck und Cocktails – aber ohne Reservierung oder Abendessen. Küchenchef Jonathan Brooks sagt: „Ein Diner wird durch drei Dinge veranschaulicht: Erstens ist der schnelle Service. Zweitens eine echte Familie, die dort arbeitet. "

Milktooth-Stammgäste wissen: Sampling und Sharing sind ausdrücklich erwünscht. Viel zu bestellen ist Teil des Spaßes, und manchmal kommt das Essen in mehreren Phasen heraus, wenn es fertig ist.

In Iowa City verfolgt Pullman Bar and Diner einen eher High-Low-Ansatz. Vor einigen Jahren besichtigten Matt Swift und Nate Kaeding eine schmale Leerstelle und stellten sich einen stilvollen Speisewagen mit gewölbter Decke und Kugelleuchten vor. „Wir wollten, dass das Essen zu gleichen Teilen vertraut und unerwartet ist“, sagt ihr Partner Cory Kent. Das bedeutet, dass sich einige Besucher an Pullman als den Ort erinnern werden, an dem sie zum ersten Mal Knochenmark probierten. Andere bleiben bei dem Hamburger, der mit amerikanischem Käse bedeckt ist. Und warum nicht? Es ist exzellent.

Dove's Luncheonette in Chicago ist mehr als Pullman oder Milktooth und ist voll im Retro-Stil, mit Holzvertäfelung, einer Jukebox und Streichholzbriefchen an der Tür. Die Speisekarte geht jedoch nach Süden – weit nach Süden – zu Ceviche, Tamales und Horchata Pie. Fragen Sie das Mash-up und Doves Partner und Koch Paul Kahan kontert: „Wir sind ein mexikanisches Soulfood-Restaurant. Warum nicht einzigartig sein?“ Viele Leute denken immer noch intuitiv, dass Diners die Domäne von Weißbrot und Hackbraten sind, aber sie haben immer unsere Hausmannsgewohnheiten widergespiegelt. Heute kaufen wir mehr Gemüse, sehnen uns nach kräftigeren Gewürzen, schätzen lokale Beschaffung und loben Neuheiten. Wenn sich die Gäste geändert haben, liegt das daran, dass wir es auch getan haben.

Ernährungsgemeinschaft

Eines ist jedoch konstant: Das Betreten eines Diners sollte sich wie eine Umarmung anfühlen. Oder, wenn Sie im Tiny Diner von Minneapolis sind, treten Sie aus, zu einem Stadtgarten, einer von Sonnenkollektoren beschatteten Terrasse, einem überfüllten Fahrradständer und einem aus Ästen geflochtenen Spielhaus. Wenn Sie Rosé zu Ihrem Maisbrotsalat oder Räucherlachs Benedict bestellen, wird dieser aus dem Wasserhahn gegossen, um Verpackungsmüll zu vermeiden. Das Ethos ist eindeutig 2018, aber die grünen Überzeugungen von Besitzer Kim Bartmann harmonieren so gut mit diesem Linksviertel, dass es sich anfühlt, als ob Tiny Diner seit Jahrzehnten existiert, nicht nur ein paar Jahren.

Tiny Diner: Ein sanftes, umweltfreundliches Zentrum mit üppigen Gärten, das Radfahrer und Spaziergänger mit Hunden anzieht (sowie bestäubende Bienen und Schmetterlinge).

Tiny Diner-Stammgäste wissen: Am Donnerstagabend (Juni bis Oktober) veranstaltet das Diner auf seinem Parkplatz einen kleinen Bauernmarkt.

Nicht weit entfernt hatte ein Ort namens Serlin's eine echte Langlebigkeit, aber er kämpfte. 2013 kaufte Eddie Wu das 67 Jahre alte Café und belebte es als Cook Saint Paul wieder. Seine koreanischen Riffs auf Klassikern, wie Pfannkuchen mit würzigen Grillflügeln, haben neues Geschäft angezogen. Aber Eddie behielt die Zeitungskartons, bescheidene Preise und einen Server namens Candy Lyons. Oldtimer sitzen immer noch am Fenster und bestellen ihre zwei Eier zu einfach – obwohl sie nicht wirklich fragen müssen. Candy weiß es schon.

Cook Saint Paul: Ein neu erfundenes historisches Café in der Payne Avenue der Arbeiterklasse mit einem unerwarteten koreanischen Touch – und hausgemachter Erdbeermarmelade. Stammgäste wissen: Cook serviert nur Frühstück und Mittagessen, aber schaut in den sozialen Medien nach Informationen über Pop-up-Dinner und traditionelle koreanische Abendessen.

Hühnchen und Kuchen bei Cook Saint Paul.

Manchmal packt das Diner-Leben eine Person, die nicht einmal danach sucht. Als Molly Mitchell und Lucy Peters eines Tages in ein geschlossenes Diner in Detroit spähten, fuhr ein Mann vorbei und fragte, ob sie es mieten wollten. „Es gab nicht einen Fleck Graffiti. Die Fenster waren nicht kaputt. Man merkte, dass die Leute es im Auge behalten hatten“, sagt Molly. In der Hoffnung, ein wenig von dem wiederherstellen zu können, was vorübergehend verloren gegangen war, kreierten die Cousins ​​​​Rose's Fine Food, das von Bratkartoffeln, Buchweizen-Flapjacks und einem Stab von Gläubigen getragen wird, die das Engagement der Gründer für den Diner-Traum teilen.

Bei Rose's ist The Staff Favorite eine Gemüse-Reisschüssel mit Kimchi und einem Spiegelei.

Rose's ist winzig, aber es pulsiert vor Leben. An einer grauen Straßenecke erinnert es daran, dass sich die Gäste genauso von der Gemeinschaft ernähren wie Patty Melts oder Pie. Tatsächlich ist in den meisten von ihnen die menschliche Verbindung direkt eingebaut. Eine Diner-Theke reißt Wände zwischen Vorder- und Rückseite, Kellner und Servierer, blauer Kragen und weiß ein. „Alte Leute, Kinder, Bauarbeiter – irgendwann kommt jeder in ein Diner“, sagt Molly. Denn jeder hat einen Sitzplatz. Jeder gehört dazu. Und alle gehen voll.

Roses Besitzerin Molly Mitchell (rechts) mit Cousine und Mitbegründerin Lucy Peters. "Mein erster Job war in einem Diner in meiner kleinen Heimatstadt", sagt Molly. „Ich war schüchtern und habe mich in diese Kultur des zwanglosen Zusammenseins verliebt. Ich habe mir immer nur gewünscht, dass das Essen besser wäre. Das war das fehlende Stück.“

Rose's Fine Food: Ein fröhliches, überfülltes Restaurant, das von zwei Cousins ​​​​mit der Mission gegründet wurde, die Gemeinschaft durch gesundes Essen und eine sinnvolle Beschäftigung zu fördern. Stammgäste wissen: Drinnen gibt es keinen Platz zum Warten auf einen Tisch, also wenn es nieselt, bringen Sie einen Regenschirm mit.


Diners aus dem Mittleren Westen, die es richtig machen

Niemand findet das Delta Diner zufällig. Die Kundschaft besteht aus einer Mischung aus Burger-Nacht-Stammgästen aus nahe gelegenen Städten und Pilgern, die durch Mundpropaganda (und den Midas-Touch von Guy Fieri) angelockt werden. Selbst mit langen Schlangen im Sommer hat der Ort eine mystische Qualität – ein silbernes Wunder, das aus seinem Grab in New York gehoben wurde und unpassenderweise entlang der Grafschaft H in den North Woods von Wisconsin, nicht weit vom Lake Superior, gefallen ist.

Delta Diner: Ein weit entferntes Ziel mit einer Old-Soul-Atmosphäre und Essens-Upgrades wie mit Mascarpone gefüllter French Toast oder kicky Pedros Mex Benny.

Drinnen riecht die Luft nach Pommes Frites und dunklem Toast. Der panierte Barsch ist golden, das Malz dick in seinen mattierten Bechern. Aber das Eis kommt von Milwaukees berühmtem Purple Door, und Jalapeños blinzeln frech von norwegischen „heißen“ Kuchen. Ein eingebautes Trinkgeld finanziert den Mitarbeitern einen existenzsichernden Lohn, der überall bemerkenswert ist, aber besonders in ländlichen Gegenden. Als Todd und Nina Bucher 2003 das Delta eröffneten, sorgten die Anpassungen an der Tradition für einiges Murren. „Viele Leute wollten, dass wir genauso sind wie das Haus am Ende der Straße in Iron River, aber in einem glänzenden, sehr teuren Gebäude“, erinnert sich Todd.

Delta Diner-Stammgäste wissen: Sie bekommen keine Speisekarte. Wenn Ihr Server erfährt, dass Sie ein Neuling sind, rezitiert er jedes Gericht, das an diesem Tag erhältlich ist, in Schnellfeuer-Details.

Das liegt daran, dass Amerikaner die Gäste persönlich nehmen. „Sie gehen einem ins Blut“, sagt Todd. Das Genre begann als Pferdekarren, die billige, warme Speisen an Männer verkauften, die lange, ermüdende Jobs hatten. Wir schätzen ihren egalitären Geist. Wir finden Trost in ihrer Vertrautheit. Wir erwarten nicht, dass sie Schmelztiegel kulinarischer Innovationen sind. Und doch sind es in den letzten zehn Jahren viele. Sie werben mit lokalen Produkten, hausgemachten Limonaden und marokkanischen Linsen. Bourbon fließt so frei wie Kaffee. Einige verfehlen das Ziel, aber viele, wie das Delta, machen die Mischung genau richtig. Sie gehen an die Grenzen dessen, was ein Diner sein kann, und verstehen gleichzeitig, was es sein muss – ein unauffälliger Ort, an dem fast jeder hineingehen, die Last des Lebens ablegen und einen Teller mit Essen bestellen kann, das vielleicht unerwartet nach Zuhause schmeckt.

Erwartungen neu definieren

All dies hat Küchenchef Jonathan Brooks bedacht, bevor er Milktooth in Indianapolis eröffnete. „Die meisten Gäste müssen nicht einmal auf die Speisekarte schauen und wissen bereits, was da steht“, erklärt er. "Das wollte ich nicht." Bei Milktooth finden Sie keine Pfannkuchen oder Rösti, sondern ihre spirituellen Cousins: eine herzhafte Chorizo ​​Dutch Baby oder Latkes mit geriebenem frischem Meerrettich. Jonathan nennt Indys Historic Steer-In Diner als Einfluss. Milktooth hat die großherzige Gemütlichkeit und seine Speisekarte folgt den Konturen der Tradition, außer dass jedes Gericht aufschlussreich ist.

Milktooth: Gilt als eines der besten Restaurants der Stadt (oder sogar des Landes) mit einer globalen Speisekarte und einfallsreichen Gebäck und Cocktails – aber ohne Reservierung oder Abendessen. Küchenchef Jonathan Brooks sagt: „Ein Diner wird durch drei Dinge veranschaulicht: Erstens ist der schnelle Service. Zweitens eine echte Familie, die dort arbeitet. "

Milktooth-Stammgäste wissen: Sampling und Sharing sind ausdrücklich erwünscht. Viel zu bestellen ist Teil des Spaßes, und manchmal kommt das Essen in mehreren Phasen heraus, wenn es fertig ist.

In Iowa City verfolgt Pullman Bar and Diner einen eher High-Low-Ansatz. Vor einigen Jahren besichtigten Matt Swift und Nate Kaeding eine schmale Leerstelle und stellten sich einen stilvollen Speisewagen mit gewölbter Decke und Kugelleuchten vor. „Wir wollten, dass das Essen zu gleichen Teilen vertraut und unerwartet ist“, sagt ihr Partner Cory Kent. Das bedeutet, dass sich einige Besucher an Pullman als den Ort erinnern werden, an dem sie zum ersten Mal Knochenmark probierten. Andere bleiben bei dem Hamburger, der mit amerikanischem Käse bedeckt ist. Und warum nicht? Es ist exzellent.

Dove's Luncheonette in Chicago ist mehr als Pullman oder Milktooth und ist voll im Retro-Stil, mit Holzvertäfelung, einer Jukebox und Streichholzbriefchen an der Tür. Die Speisekarte geht jedoch nach Süden – weit nach Süden – zu Ceviche, Tamales und Horchata Pie. Fragen Sie das Mash-up und Doves Partner und Koch Paul Kahan kontert: „Wir sind ein mexikanisches Soulfood-Restaurant. Warum nicht einzigartig sein?“ Viele Leute denken immer noch intuitiv, dass Diners die Domäne von Weißbrot und Hackbraten sind, aber sie haben immer unsere Hausmannsgewohnheiten widergespiegelt. Heute kaufen wir mehr Gemüse, sehnen uns nach kräftigeren Gewürzen, schätzen lokale Beschaffung und loben Neuheiten. Wenn sich die Gäste geändert haben, liegt das daran, dass wir es auch getan haben.

Ernährungsgemeinschaft

Eines ist jedoch konstant: Das Betreten eines Diners sollte sich wie eine Umarmung anfühlen. Oder, wenn Sie im Tiny Diner von Minneapolis sind, treten Sie aus, zu einem Stadtgarten, einer von Sonnenkollektoren beschatteten Terrasse, einem überfüllten Fahrradständer und einem aus Ästen geflochtenen Spielhaus. Wenn Sie Rosé zu Ihrem Maisbrotsalat oder Räucherlachs Benedict bestellen, wird dieser aus dem Wasserhahn gegossen, um Verpackungsmüll zu vermeiden. Das Ethos ist eindeutig 2018, aber die grünen Überzeugungen von Besitzer Kim Bartmann harmonieren so gut mit diesem Linksviertel, dass es sich anfühlt, als ob Tiny Diner seit Jahrzehnten existiert, nicht nur ein paar Jahren.

Tiny Diner: Ein sanftes, umweltfreundliches Zentrum mit üppigen Gärten, das Radfahrer und Spaziergänger mit Hunden anzieht (sowie bestäubende Bienen und Schmetterlinge).

Tiny Diner-Stammgäste wissen: Am Donnerstagabend (Juni bis Oktober) veranstaltet das Diner auf seinem Parkplatz einen kleinen Bauernmarkt.

Nicht weit entfernt hatte ein Ort namens Serlin's eine echte Langlebigkeit, aber er kämpfte. 2013 kaufte Eddie Wu das 67 Jahre alte Café und belebte es als Cook Saint Paul wieder. Seine koreanischen Riffs auf Klassikern, wie Pfannkuchen mit würzigen Grillflügeln, haben neues Geschäft angezogen. Aber Eddie behielt die Zeitungskartons, bescheidene Preise und einen Server namens Candy Lyons. Oldtimer sitzen immer noch am Fenster und bestellen ihre zwei Eier zu einfach – obwohl sie nicht wirklich fragen müssen. Candy weiß es schon.

Cook Saint Paul: Ein neu erfundenes historisches Café in der Payne Avenue der Arbeiterklasse mit einem unerwarteten koreanischen Touch – und hausgemachter Erdbeermarmelade. Stammgäste wissen: Cook serviert nur Frühstück und Mittagessen, aber schaut in den sozialen Medien nach Informationen über Pop-up-Dinner und traditionelle koreanische Abendessen.

Hühnchen und Kuchen bei Cook Saint Paul.

Manchmal packt das Diner-Leben eine Person, die nicht einmal danach sucht. Als Molly Mitchell und Lucy Peters eines Tages in ein geschlossenes Diner in Detroit spähten, fuhr ein Mann vorbei und fragte, ob sie es mieten wollten. „Es gab nicht einen Fleck Graffiti. Die Fenster waren nicht kaputt. Man merkte, dass die Leute es im Auge behalten hatten“, sagt Molly. In der Hoffnung, ein wenig von dem wiederherstellen zu können, was vorübergehend verloren gegangen war, kreierten die Cousins ​​​​Rose's Fine Food, das von Bratkartoffeln, Buchweizen-Flapjacks und einem Stab von Gläubigen getragen wird, die das Engagement der Gründer für den Diner-Traum teilen.

Bei Rose's ist The Staff Favorite eine Gemüse-Reisschüssel mit Kimchi und einem Spiegelei.

Rose's ist winzig, aber es pulsiert vor Leben. An einer grauen Straßenecke erinnert es daran, dass sich die Gäste genauso von der Gemeinschaft ernähren wie Patty Melts oder Pie. Tatsächlich ist in den meisten von ihnen die menschliche Verbindung direkt eingebaut. Eine Diner-Theke reißt Wände zwischen Vorder- und Rückseite, Kellner und Servierer, blauer Kragen und weiß ein. „Alte Leute, Kinder, Bauarbeiter – irgendwann kommt jeder in ein Diner“, sagt Molly. Denn jeder hat einen Sitzplatz. Jeder gehört dazu. Und alle gehen voll.

Roses Besitzerin Molly Mitchell (rechts) mit Cousine und Mitbegründerin Lucy Peters. "Mein erster Job war in einem Diner in meiner kleinen Heimatstadt", sagt Molly. „Ich war schüchtern und habe mich in diese Kultur des zwanglosen Zusammenseins verliebt. Ich habe mir immer nur gewünscht, dass das Essen besser wäre. Das war das fehlende Stück.“

Rose's Fine Food: Ein fröhliches, überfülltes Restaurant, das von zwei Cousins ​​​​mit der Mission gegründet wurde, die Gemeinschaft durch gesundes Essen und eine sinnvolle Beschäftigung zu fördern. Stammgäste wissen: Drinnen gibt es keinen Platz zum Warten auf einen Tisch, also wenn es nieselt, bringen Sie einen Regenschirm mit.


Diners aus dem Mittleren Westen, die es richtig machen

Niemand findet das Delta Diner zufällig. Die Kundschaft besteht aus einer Mischung aus Burger-Nacht-Stammgästen aus nahe gelegenen Städten und Pilgern, die durch Mundpropaganda (und den Midas-Touch von Guy Fieri) angelockt werden. Selbst mit langen Schlangen im Sommer hat der Ort eine mystische Qualität – ein silbernes Wunder, das aus seinem Grab in New York gehoben wurde und unpassenderweise entlang der Grafschaft H in den North Woods von Wisconsin, nicht weit vom Lake Superior, gefallen ist.

Delta Diner: Ein weit entferntes Ziel mit einer Old-Soul-Atmosphäre und Essens-Upgrades wie mit Mascarpone gefüllter French Toast oder kicky Pedros Mex Benny.

Drinnen riecht die Luft nach Pommes Frites und dunklem Toast. Der panierte Barsch ist golden, das Malz dick in seinen mattierten Bechern. Aber das Eis kommt von Milwaukees berühmtem Purple Door, und Jalapeños blinzeln frech von norwegischen „heißen“ Kuchen. Ein eingebautes Trinkgeld finanziert den Mitarbeitern einen existenzsichernden Lohn, der überall bemerkenswert ist, aber besonders in ländlichen Gegenden. Als Todd und Nina Bucher 2003 das Delta eröffneten, sorgten die Anpassungen an der Tradition für einiges Murren. „Viele Leute wollten, dass wir genauso sind wie das Haus am Ende der Straße in Iron River, aber in einem glänzenden, sehr teuren Gebäude“, erinnert sich Todd.

Delta Diner-Stammgäste wissen: Sie bekommen keine Speisekarte. Wenn Ihr Server erfährt, dass Sie ein Neuling sind, rezitiert er jedes Gericht, das an diesem Tag erhältlich ist, in Schnellfeuer-Details.

Das liegt daran, dass Amerikaner die Gäste persönlich nehmen. „Sie gehen einem ins Blut“, sagt Todd. Das Genre begann als Pferdekarren, die billige, warme Speisen an Männer verkauften, die lange, ermüdende Jobs hatten. Wir schätzen ihren egalitären Geist. Wir finden Trost in ihrer Vertrautheit. Wir erwarten nicht, dass sie Schmelztiegel kulinarischer Innovationen sind. Und doch sind es in den letzten zehn Jahren viele. Sie werben mit lokalen Produkten, hausgemachten Limonaden und marokkanischen Linsen. Bourbon fließt so frei wie Kaffee. Einige verfehlen das Ziel, aber viele, wie das Delta, machen die Mischung genau richtig. Sie gehen an die Grenzen dessen, was ein Diner sein kann, und verstehen gleichzeitig, was es sein muss – ein unauffälliger Ort, an dem fast jeder hineingehen, die Last des Lebens ablegen und einen Teller mit Essen bestellen kann, das vielleicht unerwartet nach Zuhause schmeckt.

Erwartungen neu definieren

All dies hat Küchenchef Jonathan Brooks bedacht, bevor er Milktooth in Indianapolis eröffnete. „Die meisten Gäste müssen nicht einmal auf die Speisekarte schauen und wissen bereits, was da steht“, erklärt er. "Das wollte ich nicht." Bei Milktooth finden Sie keine Pfannkuchen oder Rösti, sondern ihre spirituellen Cousins: eine herzhafte Chorizo ​​Dutch Baby oder Latkes mit geriebenem frischem Meerrettich. Jonathan nennt Indys Historic Steer-In Diner als Einfluss. Milktooth hat die großherzige Gemütlichkeit und seine Speisekarte folgt den Konturen der Tradition, außer dass jedes Gericht aufschlussreich ist.

Milktooth: Gilt als eines der besten Restaurants der Stadt (oder sogar des Landes) mit einer globalen Speisekarte und einfallsreichen Gebäck und Cocktails – aber ohne Reservierung oder Abendessen. Küchenchef Jonathan Brooks sagt: „Ein Diner wird durch drei Dinge veranschaulicht: Erstens ist der schnelle Service. Zweitens eine echte Familie, die dort arbeitet. "

Milktooth-Stammgäste wissen: Sampling und Sharing sind ausdrücklich erwünscht. Viel zu bestellen ist Teil des Spaßes, und manchmal kommt das Essen in mehreren Phasen heraus, wenn es fertig ist.

In Iowa City verfolgt Pullman Bar and Diner einen eher High-Low-Ansatz. Vor einigen Jahren besichtigten Matt Swift und Nate Kaeding eine schmale Leerstelle und stellten sich einen stilvollen Speisewagen mit gewölbter Decke und Kugelleuchten vor. „Wir wollten, dass das Essen zu gleichen Teilen vertraut und unerwartet ist“, sagt ihr Partner Cory Kent. Das bedeutet, dass sich einige Besucher an Pullman als den Ort erinnern werden, an dem sie zum ersten Mal Knochenmark probierten. Andere bleiben bei dem Hamburger, der mit amerikanischem Käse bedeckt ist. Und warum nicht? Es ist exzellent.

Dove's Luncheonette in Chicago ist mehr als Pullman oder Milktooth und ist voll im Retro-Stil, mit Holzvertäfelung, einer Jukebox und Streichholzbriefchen an der Tür. Die Speisekarte geht jedoch nach Süden – weit nach Süden – zu Ceviche, Tamales und Horchata Pie. Fragen Sie das Mash-up und Doves Partner und Koch Paul Kahan kontert: „Wir sind ein mexikanisches Soulfood-Restaurant. Warum nicht einzigartig sein?“ Viele Leute denken immer noch intuitiv, dass Diners die Domäne von Weißbrot und Hackbraten sind, aber sie haben immer unsere Hausmannsgewohnheiten widergespiegelt. Heute kaufen wir mehr Gemüse, sehnen uns nach kräftigeren Gewürzen, schätzen lokale Beschaffung und loben Neuheiten. Wenn sich die Gäste geändert haben, liegt das daran, dass wir es auch getan haben.

Ernährungsgemeinschaft

Eines ist jedoch konstant: Das Betreten eines Diners sollte sich wie eine Umarmung anfühlen. Oder, wenn Sie im Tiny Diner von Minneapolis sind, treten Sie aus, zu einem Stadtgarten, einer von Sonnenkollektoren beschatteten Terrasse, einem überfüllten Fahrradständer und einem aus Ästen geflochtenen Spielhaus. Wenn Sie Rosé zu Ihrem Maisbrotsalat oder Räucherlachs Benedict bestellen, wird dieser aus dem Wasserhahn gegossen, um Verpackungsmüll zu vermeiden. Das Ethos ist eindeutig 2018, aber die grünen Überzeugungen von Besitzer Kim Bartmann harmonieren so gut mit diesem Linksviertel, dass es sich anfühlt, als ob Tiny Diner seit Jahrzehnten existiert, nicht nur ein paar Jahren.

Tiny Diner: Ein sanftes, umweltfreundliches Zentrum mit üppigen Gärten, das Radfahrer und Spaziergänger mit Hunden anzieht (sowie bestäubende Bienen und Schmetterlinge).

Tiny Diner-Stammgäste wissen: Am Donnerstagabend (Juni bis Oktober) veranstaltet das Diner auf seinem Parkplatz einen kleinen Bauernmarkt.

Nicht weit entfernt hatte ein Ort namens Serlin's eine echte Langlebigkeit, aber er kämpfte. 2013 kaufte Eddie Wu das 67 Jahre alte Café und belebte es als Cook Saint Paul wieder. Seine koreanischen Riffs auf Klassikern, wie Pfannkuchen mit würzigen Grillflügeln, haben neues Geschäft angezogen. Aber Eddie behielt die Zeitungskartons, bescheidene Preise und einen Server namens Candy Lyons. Oldtimer sitzen immer noch am Fenster und bestellen ihre zwei Eier zu einfach – obwohl sie nicht wirklich fragen müssen. Candy weiß es schon.

Cook Saint Paul: Ein neu erfundenes historisches Café in der Payne Avenue der Arbeiterklasse mit einem unerwarteten koreanischen Touch – und hausgemachter Erdbeermarmelade. Stammgäste wissen: Cook serviert nur Frühstück und Mittagessen, aber schaut in den sozialen Medien nach Informationen über Pop-up-Dinner und traditionelle koreanische Abendessen.

Hühnchen und Kuchen bei Cook Saint Paul.

Manchmal packt das Diner-Leben eine Person, die nicht einmal danach sucht. Als Molly Mitchell und Lucy Peters eines Tages in ein geschlossenes Diner in Detroit spähten, fuhr ein Mann vorbei und fragte, ob sie es mieten wollten. „Es gab nicht einen Fleck Graffiti. Die Fenster waren nicht kaputt. Man merkte, dass die Leute es im Auge behalten hatten“, sagt Molly. In der Hoffnung, ein wenig von dem wiederherstellen zu können, was vorübergehend verloren gegangen war, kreierten die Cousins ​​​​Rose's Fine Food, das von Bratkartoffeln, Buchweizen-Flapjacks und einem Stab von Gläubigen getragen wird, die das Engagement der Gründer für den Diner-Traum teilen.

Bei Rose's ist The Staff Favorite eine Gemüse-Reisschüssel mit Kimchi und einem Spiegelei.

Rose's ist winzig, aber es pulsiert vor Leben. An einer grauen Straßenecke erinnert es daran, dass sich die Gäste genauso von der Gemeinschaft ernähren wie Patty Melts oder Pie. Tatsächlich ist in den meisten von ihnen die menschliche Verbindung direkt eingebaut. Eine Diner-Theke reißt Wände zwischen Vorder- und Rückseite, Kellner und Servierer, blauer Kragen und weiß ein. „Alte Leute, Kinder, Bauarbeiter – irgendwann kommt jeder in ein Diner“, sagt Molly. Denn jeder hat einen Sitzplatz. Jeder gehört dazu. Und alle gehen voll.

Roses Besitzerin Molly Mitchell (rechts) mit Cousine und Mitbegründerin Lucy Peters. "Mein erster Job war in einem Diner in meiner kleinen Heimatstadt", sagt Molly. „Ich war schüchtern und habe mich in diese Kultur des zwanglosen Zusammenseins verliebt. Ich habe mir immer nur gewünscht, dass das Essen besser wäre. Das war das fehlende Stück.“

Rose's Fine Food: Ein fröhliches, überfülltes Restaurant, das von zwei Cousins ​​​​mit der Mission gegründet wurde, die Gemeinschaft durch gesundes Essen und eine sinnvolle Beschäftigung zu fördern. Stammgäste wissen: Drinnen gibt es keinen Platz zum Warten auf einen Tisch, also wenn es nieselt, bringen Sie einen Regenschirm mit.


Diners aus dem Mittleren Westen, die es richtig machen

Niemand findet das Delta Diner zufällig. Die Kundschaft besteht aus einer Mischung aus Burger-Nacht-Stammgästen aus nahe gelegenen Städten und Pilgern, die durch Mundpropaganda (und den Midas-Touch von Guy Fieri) angelockt werden. Selbst mit langen Schlangen im Sommer hat der Ort eine mystische Qualität – ein silbernes Wunder, das aus seinem Grab in New York gehoben wurde und unpassenderweise entlang der Grafschaft H in den North Woods von Wisconsin, nicht weit vom Lake Superior, gefallen ist.

Delta Diner: Ein weit entferntes Ziel mit einer Old-Soul-Atmosphäre und Essens-Upgrades wie mit Mascarpone gefüllter French Toast oder kicky Pedros Mex Benny.

Drinnen riecht die Luft nach Pommes Frites und dunklem Toast. Der panierte Barsch ist golden, das Malz dick in seinen mattierten Bechern. Aber das Eis kommt von Milwaukees berühmtem Purple Door, und Jalapeños blinzeln frech von norwegischen „heißen“ Kuchen. Ein eingebautes Trinkgeld finanziert den Mitarbeitern einen existenzsichernden Lohn, der überall bemerkenswert ist, aber besonders in ländlichen Gegenden. Als Todd und Nina Bucher 2003 das Delta eröffneten, sorgten die Anpassungen an der Tradition für einiges Murren. „Viele Leute wollten, dass wir genauso sind wie das Haus am Ende der Straße in Iron River, aber in einem glänzenden, sehr teuren Gebäude“, erinnert sich Todd.

Delta Diner-Stammgäste wissen: Sie bekommen keine Speisekarte. Wenn Ihr Server erfährt, dass Sie ein Neuling sind, rezitiert er jedes Gericht, das an diesem Tag erhältlich ist, in Schnellfeuer-Details.

Das liegt daran, dass Amerikaner die Gäste persönlich nehmen. „Sie gehen einem ins Blut“, sagt Todd. Das Genre begann als Pferdekarren, die billige, warme Speisen an Männer verkauften, die lange, ermüdende Jobs hatten. Wir schätzen ihren egalitären Geist. Wir finden Trost in ihrer Vertrautheit. Wir erwarten nicht, dass sie Schmelztiegel kulinarischer Innovationen sind. Und doch sind es in den letzten zehn Jahren viele. Sie werben mit lokalen Produkten, hausgemachten Limonaden und marokkanischen Linsen. Bourbon fließt so frei wie Kaffee. Einige verfehlen das Ziel, aber viele, wie das Delta, machen die Mischung genau richtig. Sie gehen an die Grenzen dessen, was ein Diner sein kann, und verstehen gleichzeitig, was es sein muss – ein unauffälliger Ort, an dem fast jeder hineingehen, die Last des Lebens ablegen und einen Teller mit Essen bestellen kann, das vielleicht unerwartet nach Zuhause schmeckt.

Erwartungen neu definieren

All dies hat Küchenchef Jonathan Brooks bedacht, bevor er Milktooth in Indianapolis eröffnete. „Die meisten Gäste müssen nicht einmal auf die Speisekarte schauen und wissen bereits, was da steht“, erklärt er. "Das wollte ich nicht." Bei Milktooth finden Sie keine Pfannkuchen oder Rösti, sondern ihre spirituellen Cousins: eine herzhafte Chorizo ​​Dutch Baby oder Latkes mit geriebenem frischem Meerrettich. Jonathan nennt Indys Historic Steer-In Diner als Einfluss. Milktooth hat die großherzige Gemütlichkeit und seine Speisekarte folgt den Konturen der Tradition, außer dass jedes Gericht aufschlussreich ist.

Milktooth: Gilt als eines der besten Restaurants der Stadt (oder sogar des Landes) mit einer globalen Speisekarte und einfallsreichen Gebäck und Cocktails – aber ohne Reservierung oder Abendessen. Küchenchef Jonathan Brooks sagt: „Ein Diner wird durch drei Dinge veranschaulicht: Erstens ist der schnelle Service. Zweitens eine echte Familie, die dort arbeitet. "

Milktooth-Stammgäste wissen: Sampling und Sharing sind ausdrücklich erwünscht. Viel zu bestellen ist Teil des Spaßes, und manchmal kommt das Essen in mehreren Phasen heraus, wenn es fertig ist.

In Iowa City verfolgt Pullman Bar and Diner einen eher High-Low-Ansatz. Vor einigen Jahren besichtigten Matt Swift und Nate Kaeding eine schmale Leerstelle und stellten sich einen stilvollen Speisewagen mit gewölbter Decke und Kugelleuchten vor. „Wir wollten, dass das Essen zu gleichen Teilen vertraut und unerwartet ist“, sagt ihr Partner Cory Kent. Das bedeutet, dass sich einige Besucher an Pullman als den Ort erinnern werden, an dem sie zum ersten Mal Knochenmark probierten. Andere bleiben bei dem Hamburger, der mit amerikanischem Käse bedeckt ist. Und warum nicht? Es ist exzellent.

Dove's Luncheonette in Chicago ist mehr als Pullman oder Milktooth und ist voll im Retro-Stil, mit Holzvertäfelung, einer Jukebox und Streichholzbriefchen an der Tür. Die Speisekarte geht jedoch nach Süden – weit nach Süden – zu Ceviche, Tamales und Horchata Pie. Fragen Sie das Mash-up und Doves Partner und Koch Paul Kahan kontert: „Wir sind ein mexikanisches Soulfood-Restaurant. Warum nicht einzigartig sein?“ Viele Leute denken immer noch intuitiv, dass Diners die Domäne von Weißbrot und Hackbraten sind, aber sie haben immer unsere Hausmannsgewohnheiten widergespiegelt. Heute kaufen wir mehr Gemüse, sehnen uns nach kräftigeren Gewürzen, schätzen lokale Beschaffung und loben Neuheiten. Wenn sich die Gäste geändert haben, liegt das daran, dass wir es auch getan haben.

Ernährungsgemeinschaft

Eines ist jedoch konstant: Das Betreten eines Diners sollte sich wie eine Umarmung anfühlen. Oder, wenn Sie im Tiny Diner von Minneapolis sind, treten Sie aus, zu einem Stadtgarten, einer von Sonnenkollektoren beschatteten Terrasse, einem überfüllten Fahrradständer und einem aus Ästen geflochtenen Spielhaus. Wenn Sie Rosé zu Ihrem Maisbrotsalat oder Räucherlachs Benedict bestellen, wird dieser aus dem Wasserhahn gegossen, um Verpackungsmüll zu vermeiden. Das Ethos ist eindeutig 2018, aber die grünen Überzeugungen von Besitzer Kim Bartmann harmonieren so gut mit diesem Linksviertel, dass es sich anfühlt, als ob Tiny Diner seit Jahrzehnten existiert, nicht nur ein paar Jahren.

Tiny Diner: Ein sanftes, umweltfreundliches Zentrum mit üppigen Gärten, das Radfahrer und Spaziergänger mit Hunden anzieht (sowie bestäubende Bienen und Schmetterlinge).

Tiny Diner-Stammgäste wissen: Am Donnerstagabend (Juni bis Oktober) veranstaltet das Diner auf seinem Parkplatz einen kleinen Bauernmarkt.

Nicht weit entfernt hatte ein Ort namens Serlin's eine echte Langlebigkeit, aber er kämpfte. 2013 kaufte Eddie Wu das 67 Jahre alte Café und belebte es als Cook Saint Paul wieder. Seine koreanischen Riffs auf Klassikern, wie Pfannkuchen mit würzigen Grillflügeln, haben neues Geschäft angezogen. Aber Eddie behielt die Zeitungskartons, bescheidene Preise und einen Server namens Candy Lyons. Oldtimer sitzen immer noch am Fenster und bestellen ihre zwei Eier zu einfach – obwohl sie nicht wirklich fragen müssen. Candy weiß es schon.

Cook Saint Paul: Ein neu erfundenes historisches Café in der Payne Avenue der Arbeiterklasse mit einem unerwarteten koreanischen Touch – und hausgemachter Erdbeermarmelade. Stammgäste wissen: Cook serviert nur Frühstück und Mittagessen, aber schaut in den sozialen Medien nach Informationen über Pop-up-Dinner und traditionelle koreanische Abendessen.

Hühnchen und Kuchen bei Cook Saint Paul.

Manchmal packt das Diner-Leben eine Person, die nicht einmal danach sucht. Als Molly Mitchell und Lucy Peters eines Tages in ein geschlossenes Diner in Detroit spähten, fuhr ein Mann vorbei und fragte, ob sie es mieten wollten. „Es gab nicht einen Fleck Graffiti. Die Fenster waren nicht kaputt. Man merkte, dass die Leute es im Auge behalten hatten“, sagt Molly. In der Hoffnung, ein wenig von dem wiederherstellen zu können, was vorübergehend verloren gegangen war, kreierten die Cousins ​​​​Rose's Fine Food, das von Bratkartoffeln, Buchweizen-Flapjacks und einem Stab von Gläubigen getragen wird, die das Engagement der Gründer für den Diner-Traum teilen.

Bei Rose's ist The Staff Favorite eine Gemüse-Reisschüssel mit Kimchi und einem Spiegelei.

Rose's ist winzig, aber es pulsiert vor Leben. An einer grauen Straßenecke erinnert es daran, dass sich die Gäste genauso von der Gemeinschaft ernähren wie Patty Melts oder Pie. Tatsächlich ist in den meisten von ihnen die menschliche Verbindung direkt eingebaut. Eine Diner-Theke reißt Wände zwischen Vorder- und Rückseite, Kellner und Servierer, blauer Kragen und weiß ein. „Alte Leute, Kinder, Bauarbeiter – irgendwann kommt jeder in ein Diner“, sagt Molly. Denn jeder hat einen Sitzplatz. Jeder gehört dazu. Und alle gehen voll.

Roses Besitzerin Molly Mitchell (rechts) mit Cousine und Mitbegründerin Lucy Peters. "Mein erster Job war in einem Diner in meiner kleinen Heimatstadt", sagt Molly. „Ich war schüchtern und habe mich in diese Kultur des zwanglosen Zusammenseins verliebt. Ich habe mir immer nur gewünscht, dass das Essen besser wäre. Das war das fehlende Stück.“

Rose's Fine Food: Ein fröhliches, überfülltes Restaurant, das von zwei Cousins ​​​​mit der Mission gegründet wurde, die Gemeinschaft durch gesundes Essen und eine sinnvolle Beschäftigung zu fördern. Stammgäste wissen: Drinnen gibt es keinen Platz zum Warten auf einen Tisch, also wenn es nieselt, bringen Sie einen Regenschirm mit.


Diners aus dem Mittleren Westen, die es richtig machen

Niemand findet das Delta Diner zufällig. Die Kundschaft besteht aus einer Mischung aus Burger-Nacht-Stammgästen aus nahe gelegenen Städten und Pilgern, die durch Mundpropaganda (und den Midas-Touch von Guy Fieri) angelockt werden. Selbst mit langen Schlangen im Sommer hat der Ort eine mystische Qualität – ein silbernes Wunder, das aus seinem Grab in New York gehoben wurde und unpassenderweise entlang der Grafschaft H in den North Woods von Wisconsin, nicht weit vom Lake Superior, gefallen ist.

Delta Diner: Ein weit entferntes Ziel mit einer Old-Soul-Atmosphäre und Essens-Upgrades wie mit Mascarpone gefüllter French Toast oder kicky Pedros Mex Benny.

Drinnen riecht die Luft nach Pommes Frites und dunklem Toast. Der panierte Barsch ist golden, das Malz dick in seinen mattierten Bechern. Aber das Eis kommt von Milwaukees berühmtem Purple Door, und Jalapeños blinzeln frech von norwegischen „heißen“ Kuchen. Ein eingebautes Trinkgeld finanziert den Mitarbeitern einen existenzsichernden Lohn, der überall bemerkenswert ist, aber besonders in ländlichen Gegenden. Als Todd und Nina Bucher 2003 das Delta eröffneten, sorgten die Anpassungen an der Tradition für einiges Murren. „Viele Leute wollten, dass wir genauso sind wie das Haus am Ende der Straße in Iron River, aber in einem glänzenden, sehr teuren Gebäude“, erinnert sich Todd.

Delta Diner-Stammgäste wissen: Sie bekommen keine Speisekarte. Wenn Ihr Server erfährt, dass Sie ein Neuling sind, rezitiert er jedes Gericht, das an diesem Tag erhältlich ist, in Schnellfeuer-Details.

Das liegt daran, dass Amerikaner die Gäste persönlich nehmen. „Sie gehen einem ins Blut“, sagt Todd. Das Genre begann als Pferdekarren, die billige, warme Speisen an Männer verkauften, die lange, ermüdende Jobs hatten. Wir schätzen ihren egalitären Geist. Wir finden Trost in ihrer Vertrautheit. Wir erwarten nicht, dass sie Schmelztiegel kulinarischer Innovationen sind. Und doch sind es in den letzten zehn Jahren viele. Sie werben mit lokalen Produkten, hausgemachten Limonaden und marokkanischen Linsen. Bourbon fließt so frei wie Kaffee. Einige verfehlen das Ziel, aber viele, wie das Delta, machen die Mischung genau richtig. Sie gehen an die Grenzen dessen, was ein Diner sein kann, und verstehen gleichzeitig, was es sein muss – ein unauffälliger Ort, an dem fast jeder hineingehen, die Last des Lebens ablegen und einen Teller mit Essen bestellen kann, das vielleicht unerwartet nach Zuhause schmeckt.

Erwartungen neu definieren

All dies hat Küchenchef Jonathan Brooks bedacht, bevor er Milktooth in Indianapolis eröffnete. „Die meisten Gäste müssen nicht einmal auf die Speisekarte schauen und wissen bereits, was da steht“, erklärt er. "Das wollte ich nicht." Bei Milktooth finden Sie keine Pfannkuchen oder Rösti, sondern ihre spirituellen Cousins: eine herzhafte Chorizo ​​Dutch Baby oder Latkes mit geriebenem frischem Meerrettich. Jonathan nennt Indys Historic Steer-In Diner als Einfluss. Milktooth hat die großherzige Gemütlichkeit und seine Speisekarte folgt den Konturen der Tradition, außer dass jedes Gericht aufschlussreich ist.

Milktooth: Gilt als eines der besten Restaurants der Stadt (oder sogar des Landes) mit einer globalen Speisekarte und einfallsreichen Gebäck und Cocktails – aber ohne Reservierung oder Abendessen. Küchenchef Jonathan Brooks sagt: „Ein Diner wird durch drei Dinge veranschaulicht: Erstens ist der schnelle Service. Zweitens eine echte Familie, die dort arbeitet. "

Milktooth-Stammgäste wissen: Sampling und Sharing sind ausdrücklich erwünscht. Viel zu bestellen ist Teil des Spaßes, und manchmal kommt das Essen in mehreren Phasen heraus, wenn es fertig ist.

In Iowa City verfolgt Pullman Bar and Diner einen eher High-Low-Ansatz. Vor einigen Jahren besichtigten Matt Swift und Nate Kaeding eine schmale Leerstelle und stellten sich einen stilvollen Speisewagen mit gewölbter Decke und Kugelleuchten vor. „Wir wollten, dass das Essen zu gleichen Teilen vertraut und unerwartet ist“, sagt ihr Partner Cory Kent. Das bedeutet, dass sich einige Besucher an Pullman als den Ort erinnern werden, an dem sie zum ersten Mal Knochenmark probierten. Andere bleiben bei dem Hamburger, der mit amerikanischem Käse bedeckt ist. Und warum nicht? Es ist exzellent.

Dove's Luncheonette in Chicago ist mehr als Pullman oder Milktooth und ist voll im Retro-Stil, mit Holzvertäfelung, einer Jukebox und Streichholzbriefchen an der Tür. Die Speisekarte geht jedoch nach Süden – weit nach Süden – zu Ceviche, Tamales und Horchata Pie. Fragen Sie das Mash-up und Doves Partner und Koch Paul Kahan kontert: „Wir sind ein mexikanisches Soulfood-Restaurant. Warum nicht einzigartig sein?“ Viele Leute denken immer noch intuitiv, dass Diners die Domäne von Weißbrot und Hackbraten sind, aber sie haben immer unsere Hausmannsgewohnheiten widergespiegelt. Heute kaufen wir mehr Gemüse, sehnen uns nach kräftigeren Gewürzen, schätzen lokale Beschaffung und loben Neuheiten. Wenn sich die Gäste geändert haben, liegt das daran, dass wir es auch getan haben.

Ernährungsgemeinschaft

Eines ist jedoch konstant: Das Betreten eines Diners sollte sich wie eine Umarmung anfühlen. Oder, wenn Sie im Tiny Diner von Minneapolis sind, treten Sie aus, zu einem Stadtgarten, einer von Sonnenkollektoren beschatteten Terrasse, einem überfüllten Fahrradständer und einem aus Ästen geflochtenen Spielhaus. Wenn Sie Rosé zu Ihrem Maisbrotsalat oder Räucherlachs Benedict bestellen, wird dieser aus dem Wasserhahn gegossen, um Verpackungsmüll zu vermeiden. Das Ethos ist eindeutig 2018, aber die grünen Überzeugungen von Besitzer Kim Bartmann harmonieren so gut mit diesem Linksviertel, dass es sich anfühlt, als ob Tiny Diner seit Jahrzehnten existiert, nicht nur ein paar Jahren.

Tiny Diner: Ein sanftes, umweltfreundliches Zentrum mit üppigen Gärten, das Radfahrer und Spaziergänger mit Hunden anzieht (sowie bestäubende Bienen und Schmetterlinge).

Tiny Diner-Stammgäste wissen: Am Donnerstagabend (Juni bis Oktober) veranstaltet das Diner auf seinem Parkplatz einen kleinen Bauernmarkt.

Nicht weit entfernt hatte ein Ort namens Serlin's eine echte Langlebigkeit, aber er kämpfte. 2013 kaufte Eddie Wu das 67 Jahre alte Café und belebte es als Cook Saint Paul wieder. Seine koreanischen Riffs auf Klassikern, wie Pfannkuchen mit würzigen Grillflügeln, haben neues Geschäft angezogen. Aber Eddie behielt die Zeitungskartons, bescheidene Preise und einen Server namens Candy Lyons. Oldtimer sitzen immer noch am Fenster und bestellen ihre zwei Eier zu einfach – obwohl sie nicht wirklich fragen müssen. Candy weiß es schon.

Cook Saint Paul: Ein neu erfundenes historisches Café in der Payne Avenue der Arbeiterklasse mit einem unerwarteten koreanischen Touch – und hausgemachter Erdbeermarmelade. Stammgäste wissen: Cook serviert nur Frühstück und Mittagessen, aber schaut in den sozialen Medien nach Informationen über Pop-up-Dinner und traditionelle koreanische Abendessen.

Hühnchen und Kuchen bei Cook Saint Paul.

Manchmal packt das Diner-Leben eine Person, die nicht einmal danach sucht. Als Molly Mitchell und Lucy Peters eines Tages in ein geschlossenes Diner in Detroit spähten, fuhr ein Mann vorbei und fragte, ob sie es mieten wollten. „Es gab nicht einen Fleck Graffiti. Die Fenster waren nicht kaputt. Man merkte, dass die Leute es im Auge behalten hatten“, sagt Molly.In der Hoffnung, ein wenig von dem wiederherstellen zu können, was vorübergehend verloren gegangen war, kreierten die Cousins ​​​​Rose's Fine Food, das von Bratkartoffeln, Buchweizen-Flapjacks und einem Stab von Gläubigen getragen wird, die das Engagement der Gründer für den Diner-Traum teilen.

Bei Rose's ist The Staff Favorite eine Gemüse-Reisschüssel mit Kimchi und einem Spiegelei.

Rose's ist winzig, aber es pulsiert vor Leben. An einer grauen Straßenecke erinnert es daran, dass sich die Gäste genauso von der Gemeinschaft ernähren wie Patty Melts oder Pie. Tatsächlich ist in den meisten von ihnen die menschliche Verbindung direkt eingebaut. Eine Diner-Theke reißt Wände zwischen Vorder- und Rückseite, Kellner und Servierer, blauer Kragen und weiß ein. „Alte Leute, Kinder, Bauarbeiter – irgendwann kommt jeder in ein Diner“, sagt Molly. Denn jeder hat einen Sitzplatz. Jeder gehört dazu. Und alle gehen voll.

Roses Besitzerin Molly Mitchell (rechts) mit Cousine und Mitbegründerin Lucy Peters. "Mein erster Job war in einem Diner in meiner kleinen Heimatstadt", sagt Molly. „Ich war schüchtern und habe mich in diese Kultur des zwanglosen Zusammenseins verliebt. Ich habe mir immer nur gewünscht, dass das Essen besser wäre. Das war das fehlende Stück.“

Rose's Fine Food: Ein fröhliches, überfülltes Restaurant, das von zwei Cousins ​​​​mit der Mission gegründet wurde, die Gemeinschaft durch gesundes Essen und eine sinnvolle Beschäftigung zu fördern. Stammgäste wissen: Drinnen gibt es keinen Platz zum Warten auf einen Tisch, also wenn es nieselt, bringen Sie einen Regenschirm mit.


Diners aus dem Mittleren Westen, die es richtig machen

Niemand findet das Delta Diner zufällig. Die Kundschaft besteht aus einer Mischung aus Burger-Nacht-Stammgästen aus nahe gelegenen Städten und Pilgern, die durch Mundpropaganda (und den Midas-Touch von Guy Fieri) angelockt werden. Selbst mit langen Schlangen im Sommer hat der Ort eine mystische Qualität – ein silbernes Wunder, das aus seinem Grab in New York gehoben wurde und unpassenderweise entlang der Grafschaft H in den North Woods von Wisconsin, nicht weit vom Lake Superior, gefallen ist.

Delta Diner: Ein weit entferntes Ziel mit einer Old-Soul-Atmosphäre und Essens-Upgrades wie mit Mascarpone gefüllter French Toast oder kicky Pedros Mex Benny.

Drinnen riecht die Luft nach Pommes Frites und dunklem Toast. Der panierte Barsch ist golden, das Malz dick in seinen mattierten Bechern. Aber das Eis kommt von Milwaukees berühmtem Purple Door, und Jalapeños blinzeln frech von norwegischen „heißen“ Kuchen. Ein eingebautes Trinkgeld finanziert den Mitarbeitern einen existenzsichernden Lohn, der überall bemerkenswert ist, aber besonders in ländlichen Gegenden. Als Todd und Nina Bucher 2003 das Delta eröffneten, sorgten die Anpassungen an der Tradition für einiges Murren. „Viele Leute wollten, dass wir genauso sind wie das Haus am Ende der Straße in Iron River, aber in einem glänzenden, sehr teuren Gebäude“, erinnert sich Todd.

Delta Diner-Stammgäste wissen: Sie bekommen keine Speisekarte. Wenn Ihr Server erfährt, dass Sie ein Neuling sind, rezitiert er jedes Gericht, das an diesem Tag erhältlich ist, in Schnellfeuer-Details.

Das liegt daran, dass Amerikaner die Gäste persönlich nehmen. „Sie gehen einem ins Blut“, sagt Todd. Das Genre begann als Pferdekarren, die billige, warme Speisen an Männer verkauften, die lange, ermüdende Jobs hatten. Wir schätzen ihren egalitären Geist. Wir finden Trost in ihrer Vertrautheit. Wir erwarten nicht, dass sie Schmelztiegel kulinarischer Innovationen sind. Und doch sind es in den letzten zehn Jahren viele. Sie werben mit lokalen Produkten, hausgemachten Limonaden und marokkanischen Linsen. Bourbon fließt so frei wie Kaffee. Einige verfehlen das Ziel, aber viele, wie das Delta, machen die Mischung genau richtig. Sie gehen an die Grenzen dessen, was ein Diner sein kann, und verstehen gleichzeitig, was es sein muss – ein unauffälliger Ort, an dem fast jeder hineingehen, die Last des Lebens ablegen und einen Teller mit Essen bestellen kann, das vielleicht unerwartet nach Zuhause schmeckt.

Erwartungen neu definieren

All dies hat Küchenchef Jonathan Brooks bedacht, bevor er Milktooth in Indianapolis eröffnete. „Die meisten Gäste müssen nicht einmal auf die Speisekarte schauen und wissen bereits, was da steht“, erklärt er. "Das wollte ich nicht." Bei Milktooth finden Sie keine Pfannkuchen oder Rösti, sondern ihre spirituellen Cousins: eine herzhafte Chorizo ​​Dutch Baby oder Latkes mit geriebenem frischem Meerrettich. Jonathan nennt Indys Historic Steer-In Diner als Einfluss. Milktooth hat die großherzige Gemütlichkeit und seine Speisekarte folgt den Konturen der Tradition, außer dass jedes Gericht aufschlussreich ist.

Milktooth: Gilt als eines der besten Restaurants der Stadt (oder sogar des Landes) mit einer globalen Speisekarte und einfallsreichen Gebäck und Cocktails – aber ohne Reservierung oder Abendessen. Küchenchef Jonathan Brooks sagt: „Ein Diner wird durch drei Dinge veranschaulicht: Erstens ist der schnelle Service. Zweitens eine echte Familie, die dort arbeitet. "

Milktooth-Stammgäste wissen: Sampling und Sharing sind ausdrücklich erwünscht. Viel zu bestellen ist Teil des Spaßes, und manchmal kommt das Essen in mehreren Phasen heraus, wenn es fertig ist.

In Iowa City verfolgt Pullman Bar and Diner einen eher High-Low-Ansatz. Vor einigen Jahren besichtigten Matt Swift und Nate Kaeding eine schmale Leerstelle und stellten sich einen stilvollen Speisewagen mit gewölbter Decke und Kugelleuchten vor. „Wir wollten, dass das Essen zu gleichen Teilen vertraut und unerwartet ist“, sagt ihr Partner Cory Kent. Das bedeutet, dass sich einige Besucher an Pullman als den Ort erinnern werden, an dem sie zum ersten Mal Knochenmark probierten. Andere bleiben bei dem Hamburger, der mit amerikanischem Käse bedeckt ist. Und warum nicht? Es ist exzellent.

Dove's Luncheonette in Chicago ist mehr als Pullman oder Milktooth und ist voll im Retro-Stil, mit Holzvertäfelung, einer Jukebox und Streichholzbriefchen an der Tür. Die Speisekarte geht jedoch nach Süden – weit nach Süden – zu Ceviche, Tamales und Horchata Pie. Fragen Sie das Mash-up und Doves Partner und Koch Paul Kahan kontert: „Wir sind ein mexikanisches Soulfood-Restaurant. Warum nicht einzigartig sein?“ Viele Leute denken immer noch intuitiv, dass Diners die Domäne von Weißbrot und Hackbraten sind, aber sie haben immer unsere Hausmannsgewohnheiten widergespiegelt. Heute kaufen wir mehr Gemüse, sehnen uns nach kräftigeren Gewürzen, schätzen lokale Beschaffung und loben Neuheiten. Wenn sich die Gäste geändert haben, liegt das daran, dass wir es auch getan haben.

Ernährungsgemeinschaft

Eines ist jedoch konstant: Das Betreten eines Diners sollte sich wie eine Umarmung anfühlen. Oder, wenn Sie im Tiny Diner von Minneapolis sind, treten Sie aus, zu einem Stadtgarten, einer von Sonnenkollektoren beschatteten Terrasse, einem überfüllten Fahrradständer und einem aus Ästen geflochtenen Spielhaus. Wenn Sie Rosé zu Ihrem Maisbrotsalat oder Räucherlachs Benedict bestellen, wird dieser aus dem Wasserhahn gegossen, um Verpackungsmüll zu vermeiden. Das Ethos ist eindeutig 2018, aber die grünen Überzeugungen von Besitzer Kim Bartmann harmonieren so gut mit diesem Linksviertel, dass es sich anfühlt, als ob Tiny Diner seit Jahrzehnten existiert, nicht nur ein paar Jahren.

Tiny Diner: Ein sanftes, umweltfreundliches Zentrum mit üppigen Gärten, das Radfahrer und Spaziergänger mit Hunden anzieht (sowie bestäubende Bienen und Schmetterlinge).

Tiny Diner-Stammgäste wissen: Am Donnerstagabend (Juni bis Oktober) veranstaltet das Diner auf seinem Parkplatz einen kleinen Bauernmarkt.

Nicht weit entfernt hatte ein Ort namens Serlin's eine echte Langlebigkeit, aber er kämpfte. 2013 kaufte Eddie Wu das 67 Jahre alte Café und belebte es als Cook Saint Paul wieder. Seine koreanischen Riffs auf Klassikern, wie Pfannkuchen mit würzigen Grillflügeln, haben neues Geschäft angezogen. Aber Eddie behielt die Zeitungskartons, bescheidene Preise und einen Server namens Candy Lyons. Oldtimer sitzen immer noch am Fenster und bestellen ihre zwei Eier zu einfach – obwohl sie nicht wirklich fragen müssen. Candy weiß es schon.

Cook Saint Paul: Ein neu erfundenes historisches Café in der Payne Avenue der Arbeiterklasse mit einem unerwarteten koreanischen Touch – und hausgemachter Erdbeermarmelade. Stammgäste wissen: Cook serviert nur Frühstück und Mittagessen, aber schaut in den sozialen Medien nach Informationen über Pop-up-Dinner und traditionelle koreanische Abendessen.

Hühnchen und Kuchen bei Cook Saint Paul.

Manchmal packt das Diner-Leben eine Person, die nicht einmal danach sucht. Als Molly Mitchell und Lucy Peters eines Tages in ein geschlossenes Diner in Detroit spähten, fuhr ein Mann vorbei und fragte, ob sie es mieten wollten. „Es gab nicht einen Fleck Graffiti. Die Fenster waren nicht kaputt. Man merkte, dass die Leute es im Auge behalten hatten“, sagt Molly. In der Hoffnung, ein wenig von dem wiederherstellen zu können, was vorübergehend verloren gegangen war, kreierten die Cousins ​​​​Rose's Fine Food, das von Bratkartoffeln, Buchweizen-Flapjacks und einem Stab von Gläubigen getragen wird, die das Engagement der Gründer für den Diner-Traum teilen.

Bei Rose's ist The Staff Favorite eine Gemüse-Reisschüssel mit Kimchi und einem Spiegelei.

Rose's ist winzig, aber es pulsiert vor Leben. An einer grauen Straßenecke erinnert es daran, dass sich die Gäste genauso von der Gemeinschaft ernähren wie Patty Melts oder Pie. Tatsächlich ist in den meisten von ihnen die menschliche Verbindung direkt eingebaut. Eine Diner-Theke reißt Wände zwischen Vorder- und Rückseite, Kellner und Servierer, blauer Kragen und weiß ein. „Alte Leute, Kinder, Bauarbeiter – irgendwann kommt jeder in ein Diner“, sagt Molly. Denn jeder hat einen Sitzplatz. Jeder gehört dazu. Und alle gehen voll.

Roses Besitzerin Molly Mitchell (rechts) mit Cousine und Mitbegründerin Lucy Peters. "Mein erster Job war in einem Diner in meiner kleinen Heimatstadt", sagt Molly. „Ich war schüchtern und habe mich in diese Kultur des zwanglosen Zusammenseins verliebt. Ich habe mir immer nur gewünscht, dass das Essen besser wäre. Das war das fehlende Stück.“

Rose's Fine Food: Ein fröhliches, überfülltes Restaurant, das von zwei Cousins ​​​​mit der Mission gegründet wurde, die Gemeinschaft durch gesundes Essen und eine sinnvolle Beschäftigung zu fördern. Stammgäste wissen: Drinnen gibt es keinen Platz zum Warten auf einen Tisch, also wenn es nieselt, bringen Sie einen Regenschirm mit.


Diners aus dem Mittleren Westen, die es richtig machen

Niemand findet das Delta Diner zufällig. Die Kundschaft besteht aus einer Mischung aus Burger-Nacht-Stammgästen aus nahe gelegenen Städten und Pilgern, die durch Mundpropaganda (und den Midas-Touch von Guy Fieri) angelockt werden. Selbst mit langen Schlangen im Sommer hat der Ort eine mystische Qualität – ein silbernes Wunder, das aus seinem Grab in New York gehoben wurde und unpassenderweise entlang der Grafschaft H in den North Woods von Wisconsin, nicht weit vom Lake Superior, gefallen ist.

Delta Diner: Ein weit entferntes Ziel mit einer Old-Soul-Atmosphäre und Essens-Upgrades wie mit Mascarpone gefüllter French Toast oder kicky Pedros Mex Benny.

Drinnen riecht die Luft nach Pommes Frites und dunklem Toast. Der panierte Barsch ist golden, das Malz dick in seinen mattierten Bechern. Aber das Eis kommt von Milwaukees berühmtem Purple Door, und Jalapeños blinzeln frech von norwegischen „heißen“ Kuchen. Ein eingebautes Trinkgeld finanziert den Mitarbeitern einen existenzsichernden Lohn, der überall bemerkenswert ist, aber besonders in ländlichen Gegenden. Als Todd und Nina Bucher 2003 das Delta eröffneten, sorgten die Anpassungen an der Tradition für einiges Murren. „Viele Leute wollten, dass wir genauso sind wie das Haus am Ende der Straße in Iron River, aber in einem glänzenden, sehr teuren Gebäude“, erinnert sich Todd.

Delta Diner-Stammgäste wissen: Sie bekommen keine Speisekarte. Wenn Ihr Server erfährt, dass Sie ein Neuling sind, rezitiert er jedes Gericht, das an diesem Tag erhältlich ist, in Schnellfeuer-Details.

Das liegt daran, dass Amerikaner die Gäste persönlich nehmen. „Sie gehen einem ins Blut“, sagt Todd. Das Genre begann als Pferdekarren, die billige, warme Speisen an Männer verkauften, die lange, ermüdende Jobs hatten. Wir schätzen ihren egalitären Geist. Wir finden Trost in ihrer Vertrautheit. Wir erwarten nicht, dass sie Schmelztiegel kulinarischer Innovationen sind. Und doch sind es in den letzten zehn Jahren viele. Sie werben mit lokalen Produkten, hausgemachten Limonaden und marokkanischen Linsen. Bourbon fließt so frei wie Kaffee. Einige verfehlen das Ziel, aber viele, wie das Delta, machen die Mischung genau richtig. Sie gehen an die Grenzen dessen, was ein Diner sein kann, und verstehen gleichzeitig, was es sein muss – ein unauffälliger Ort, an dem fast jeder hineingehen, die Last des Lebens ablegen und einen Teller mit Essen bestellen kann, das vielleicht unerwartet nach Zuhause schmeckt.

Erwartungen neu definieren

All dies hat Küchenchef Jonathan Brooks bedacht, bevor er Milktooth in Indianapolis eröffnete. „Die meisten Gäste müssen nicht einmal auf die Speisekarte schauen und wissen bereits, was da steht“, erklärt er. "Das wollte ich nicht." Bei Milktooth finden Sie keine Pfannkuchen oder Rösti, sondern ihre spirituellen Cousins: eine herzhafte Chorizo ​​Dutch Baby oder Latkes mit geriebenem frischem Meerrettich. Jonathan nennt Indys Historic Steer-In Diner als Einfluss. Milktooth hat die großherzige Gemütlichkeit und seine Speisekarte folgt den Konturen der Tradition, außer dass jedes Gericht aufschlussreich ist.

Milktooth: Gilt als eines der besten Restaurants der Stadt (oder sogar des Landes) mit einer globalen Speisekarte und einfallsreichen Gebäck und Cocktails – aber ohne Reservierung oder Abendessen. Küchenchef Jonathan Brooks sagt: „Ein Diner wird durch drei Dinge veranschaulicht: Erstens ist der schnelle Service. Zweitens eine echte Familie, die dort arbeitet. "

Milktooth-Stammgäste wissen: Sampling und Sharing sind ausdrücklich erwünscht. Viel zu bestellen ist Teil des Spaßes, und manchmal kommt das Essen in mehreren Phasen heraus, wenn es fertig ist.

In Iowa City verfolgt Pullman Bar and Diner einen eher High-Low-Ansatz. Vor einigen Jahren besichtigten Matt Swift und Nate Kaeding eine schmale Leerstelle und stellten sich einen stilvollen Speisewagen mit gewölbter Decke und Kugelleuchten vor. „Wir wollten, dass das Essen zu gleichen Teilen vertraut und unerwartet ist“, sagt ihr Partner Cory Kent. Das bedeutet, dass sich einige Besucher an Pullman als den Ort erinnern werden, an dem sie zum ersten Mal Knochenmark probierten. Andere bleiben bei dem Hamburger, der mit amerikanischem Käse bedeckt ist. Und warum nicht? Es ist exzellent.

Dove's Luncheonette in Chicago ist mehr als Pullman oder Milktooth und ist voll im Retro-Stil, mit Holzvertäfelung, einer Jukebox und Streichholzbriefchen an der Tür. Die Speisekarte geht jedoch nach Süden – weit nach Süden – zu Ceviche, Tamales und Horchata Pie. Fragen Sie das Mash-up und Doves Partner und Koch Paul Kahan kontert: „Wir sind ein mexikanisches Soulfood-Restaurant. Warum nicht einzigartig sein?“ Viele Leute denken immer noch intuitiv, dass Diners die Domäne von Weißbrot und Hackbraten sind, aber sie haben immer unsere Hausmannsgewohnheiten widergespiegelt. Heute kaufen wir mehr Gemüse, sehnen uns nach kräftigeren Gewürzen, schätzen lokale Beschaffung und loben Neuheiten. Wenn sich die Gäste geändert haben, liegt das daran, dass wir es auch getan haben.

Ernährungsgemeinschaft

Eines ist jedoch konstant: Das Betreten eines Diners sollte sich wie eine Umarmung anfühlen. Oder, wenn Sie im Tiny Diner von Minneapolis sind, treten Sie aus, zu einem Stadtgarten, einer von Sonnenkollektoren beschatteten Terrasse, einem überfüllten Fahrradständer und einem aus Ästen geflochtenen Spielhaus. Wenn Sie Rosé zu Ihrem Maisbrotsalat oder Räucherlachs Benedict bestellen, wird dieser aus dem Wasserhahn gegossen, um Verpackungsmüll zu vermeiden. Das Ethos ist eindeutig 2018, aber die grünen Überzeugungen von Besitzer Kim Bartmann harmonieren so gut mit diesem Linksviertel, dass es sich anfühlt, als ob Tiny Diner seit Jahrzehnten existiert, nicht nur ein paar Jahren.

Tiny Diner: Ein sanftes, umweltfreundliches Zentrum mit üppigen Gärten, das Radfahrer und Spaziergänger mit Hunden anzieht (sowie bestäubende Bienen und Schmetterlinge).

Tiny Diner-Stammgäste wissen: Am Donnerstagabend (Juni bis Oktober) veranstaltet das Diner auf seinem Parkplatz einen kleinen Bauernmarkt.

Nicht weit entfernt hatte ein Ort namens Serlin's eine echte Langlebigkeit, aber er kämpfte. 2013 kaufte Eddie Wu das 67 Jahre alte Café und belebte es als Cook Saint Paul wieder. Seine koreanischen Riffs auf Klassikern, wie Pfannkuchen mit würzigen Grillflügeln, haben neues Geschäft angezogen. Aber Eddie behielt die Zeitungskartons, bescheidene Preise und einen Server namens Candy Lyons. Oldtimer sitzen immer noch am Fenster und bestellen ihre zwei Eier zu einfach – obwohl sie nicht wirklich fragen müssen. Candy weiß es schon.

Cook Saint Paul: Ein neu erfundenes historisches Café in der Payne Avenue der Arbeiterklasse mit einem unerwarteten koreanischen Touch – und hausgemachter Erdbeermarmelade. Stammgäste wissen: Cook serviert nur Frühstück und Mittagessen, aber schaut in den sozialen Medien nach Informationen über Pop-up-Dinner und traditionelle koreanische Abendessen.

Hühnchen und Kuchen bei Cook Saint Paul.

Manchmal packt das Diner-Leben eine Person, die nicht einmal danach sucht. Als Molly Mitchell und Lucy Peters eines Tages in ein geschlossenes Diner in Detroit spähten, fuhr ein Mann vorbei und fragte, ob sie es mieten wollten. „Es gab nicht einen Fleck Graffiti. Die Fenster waren nicht kaputt. Man merkte, dass die Leute es im Auge behalten hatten“, sagt Molly. In der Hoffnung, ein wenig von dem wiederherstellen zu können, was vorübergehend verloren gegangen war, kreierten die Cousins ​​​​Rose's Fine Food, das von Bratkartoffeln, Buchweizen-Flapjacks und einem Stab von Gläubigen getragen wird, die das Engagement der Gründer für den Diner-Traum teilen.

Bei Rose's ist The Staff Favorite eine Gemüse-Reisschüssel mit Kimchi und einem Spiegelei.

Rose's ist winzig, aber es pulsiert vor Leben. An einer grauen Straßenecke erinnert es daran, dass sich die Gäste genauso von der Gemeinschaft ernähren wie Patty Melts oder Pie. Tatsächlich ist in den meisten von ihnen die menschliche Verbindung direkt eingebaut. Eine Diner-Theke reißt Wände zwischen Vorder- und Rückseite, Kellner und Servierer, blauer Kragen und weiß ein. „Alte Leute, Kinder, Bauarbeiter – irgendwann kommt jeder in ein Diner“, sagt Molly. Denn jeder hat einen Sitzplatz. Jeder gehört dazu. Und alle gehen voll.

Roses Besitzerin Molly Mitchell (rechts) mit Cousine und Mitbegründerin Lucy Peters. "Mein erster Job war in einem Diner in meiner kleinen Heimatstadt", sagt Molly. „Ich war schüchtern und habe mich in diese Kultur des zwanglosen Zusammenseins verliebt. Ich habe mir immer nur gewünscht, dass das Essen besser wäre. Das war das fehlende Stück.“

Rose's Fine Food: Ein fröhliches, überfülltes Restaurant, das von zwei Cousins ​​​​mit der Mission gegründet wurde, die Gemeinschaft durch gesundes Essen und eine sinnvolle Beschäftigung zu fördern. Stammgäste wissen: Drinnen gibt es keinen Platz zum Warten auf einen Tisch, also wenn es nieselt, bringen Sie einen Regenschirm mit.


Diners aus dem Mittleren Westen, die es richtig machen

Niemand findet das Delta Diner zufällig. Die Kundschaft besteht aus einer Mischung aus Burger-Nacht-Stammgästen aus nahe gelegenen Städten und Pilgern, die durch Mundpropaganda (und den Midas-Touch von Guy Fieri) angelockt werden. Selbst mit langen Schlangen im Sommer hat der Ort eine mystische Qualität – ein silbernes Wunder, das aus seinem Grab in New York gehoben wurde und unpassenderweise entlang der Grafschaft H in den North Woods von Wisconsin, nicht weit vom Lake Superior, gefallen ist.

Delta Diner: Ein weit entferntes Ziel mit einer Old-Soul-Atmosphäre und Essens-Upgrades wie mit Mascarpone gefüllter French Toast oder kicky Pedros Mex Benny.

Drinnen riecht die Luft nach Pommes Frites und dunklem Toast. Der panierte Barsch ist golden, das Malz dick in seinen mattierten Bechern. Aber das Eis kommt von Milwaukees berühmtem Purple Door, und Jalapeños blinzeln frech von norwegischen „heißen“ Kuchen. Ein eingebautes Trinkgeld finanziert den Mitarbeitern einen existenzsichernden Lohn, der überall bemerkenswert ist, aber besonders in ländlichen Gegenden. Als Todd und Nina Bucher 2003 das Delta eröffneten, sorgten die Anpassungen an der Tradition für einiges Murren. „Viele Leute wollten, dass wir genauso sind wie das Haus am Ende der Straße in Iron River, aber in einem glänzenden, sehr teuren Gebäude“, erinnert sich Todd.

Delta Diner-Stammgäste wissen: Sie bekommen keine Speisekarte.Wenn Ihr Server erfährt, dass Sie ein Neuling sind, rezitiert er jedes Gericht, das an diesem Tag erhältlich ist, in Schnellfeuer-Details.

Das liegt daran, dass Amerikaner die Gäste persönlich nehmen. „Sie gehen einem ins Blut“, sagt Todd. Das Genre begann als Pferdekarren, die billige, warme Speisen an Männer verkauften, die lange, ermüdende Jobs hatten. Wir schätzen ihren egalitären Geist. Wir finden Trost in ihrer Vertrautheit. Wir erwarten nicht, dass sie Schmelztiegel kulinarischer Innovationen sind. Und doch sind es in den letzten zehn Jahren viele. Sie werben mit lokalen Produkten, hausgemachten Limonaden und marokkanischen Linsen. Bourbon fließt so frei wie Kaffee. Einige verfehlen das Ziel, aber viele, wie das Delta, machen die Mischung genau richtig. Sie gehen an die Grenzen dessen, was ein Diner sein kann, und verstehen gleichzeitig, was es sein muss – ein unauffälliger Ort, an dem fast jeder hineingehen, die Last des Lebens ablegen und einen Teller mit Essen bestellen kann, das vielleicht unerwartet nach Zuhause schmeckt.

Erwartungen neu definieren

All dies hat Küchenchef Jonathan Brooks bedacht, bevor er Milktooth in Indianapolis eröffnete. „Die meisten Gäste müssen nicht einmal auf die Speisekarte schauen und wissen bereits, was da steht“, erklärt er. "Das wollte ich nicht." Bei Milktooth finden Sie keine Pfannkuchen oder Rösti, sondern ihre spirituellen Cousins: eine herzhafte Chorizo ​​Dutch Baby oder Latkes mit geriebenem frischem Meerrettich. Jonathan nennt Indys Historic Steer-In Diner als Einfluss. Milktooth hat die großherzige Gemütlichkeit und seine Speisekarte folgt den Konturen der Tradition, außer dass jedes Gericht aufschlussreich ist.

Milktooth: Gilt als eines der besten Restaurants der Stadt (oder sogar des Landes) mit einer globalen Speisekarte und einfallsreichen Gebäck und Cocktails – aber ohne Reservierung oder Abendessen. Küchenchef Jonathan Brooks sagt: „Ein Diner wird durch drei Dinge veranschaulicht: Erstens ist der schnelle Service. Zweitens eine echte Familie, die dort arbeitet. "

Milktooth-Stammgäste wissen: Sampling und Sharing sind ausdrücklich erwünscht. Viel zu bestellen ist Teil des Spaßes, und manchmal kommt das Essen in mehreren Phasen heraus, wenn es fertig ist.

In Iowa City verfolgt Pullman Bar and Diner einen eher High-Low-Ansatz. Vor einigen Jahren besichtigten Matt Swift und Nate Kaeding eine schmale Leerstelle und stellten sich einen stilvollen Speisewagen mit gewölbter Decke und Kugelleuchten vor. „Wir wollten, dass das Essen zu gleichen Teilen vertraut und unerwartet ist“, sagt ihr Partner Cory Kent. Das bedeutet, dass sich einige Besucher an Pullman als den Ort erinnern werden, an dem sie zum ersten Mal Knochenmark probierten. Andere bleiben bei dem Hamburger, der mit amerikanischem Käse bedeckt ist. Und warum nicht? Es ist exzellent.

Dove's Luncheonette in Chicago ist mehr als Pullman oder Milktooth und ist voll im Retro-Stil, mit Holzvertäfelung, einer Jukebox und Streichholzbriefchen an der Tür. Die Speisekarte geht jedoch nach Süden – weit nach Süden – zu Ceviche, Tamales und Horchata Pie. Fragen Sie das Mash-up und Doves Partner und Koch Paul Kahan kontert: „Wir sind ein mexikanisches Soulfood-Restaurant. Warum nicht einzigartig sein?“ Viele Leute denken immer noch intuitiv, dass Diners die Domäne von Weißbrot und Hackbraten sind, aber sie haben immer unsere Hausmannsgewohnheiten widergespiegelt. Heute kaufen wir mehr Gemüse, sehnen uns nach kräftigeren Gewürzen, schätzen lokale Beschaffung und loben Neuheiten. Wenn sich die Gäste geändert haben, liegt das daran, dass wir es auch getan haben.

Ernährungsgemeinschaft

Eines ist jedoch konstant: Das Betreten eines Diners sollte sich wie eine Umarmung anfühlen. Oder, wenn Sie im Tiny Diner von Minneapolis sind, treten Sie aus, zu einem Stadtgarten, einer von Sonnenkollektoren beschatteten Terrasse, einem überfüllten Fahrradständer und einem aus Ästen geflochtenen Spielhaus. Wenn Sie Rosé zu Ihrem Maisbrotsalat oder Räucherlachs Benedict bestellen, wird dieser aus dem Wasserhahn gegossen, um Verpackungsmüll zu vermeiden. Das Ethos ist eindeutig 2018, aber die grünen Überzeugungen von Besitzer Kim Bartmann harmonieren so gut mit diesem Linksviertel, dass es sich anfühlt, als ob Tiny Diner seit Jahrzehnten existiert, nicht nur ein paar Jahren.

Tiny Diner: Ein sanftes, umweltfreundliches Zentrum mit üppigen Gärten, das Radfahrer und Spaziergänger mit Hunden anzieht (sowie bestäubende Bienen und Schmetterlinge).

Tiny Diner-Stammgäste wissen: Am Donnerstagabend (Juni bis Oktober) veranstaltet das Diner auf seinem Parkplatz einen kleinen Bauernmarkt.

Nicht weit entfernt hatte ein Ort namens Serlin's eine echte Langlebigkeit, aber er kämpfte. 2013 kaufte Eddie Wu das 67 Jahre alte Café und belebte es als Cook Saint Paul wieder. Seine koreanischen Riffs auf Klassikern, wie Pfannkuchen mit würzigen Grillflügeln, haben neues Geschäft angezogen. Aber Eddie behielt die Zeitungskartons, bescheidene Preise und einen Server namens Candy Lyons. Oldtimer sitzen immer noch am Fenster und bestellen ihre zwei Eier zu einfach – obwohl sie nicht wirklich fragen müssen. Candy weiß es schon.

Cook Saint Paul: Ein neu erfundenes historisches Café in der Payne Avenue der Arbeiterklasse mit einem unerwarteten koreanischen Touch – und hausgemachter Erdbeermarmelade. Stammgäste wissen: Cook serviert nur Frühstück und Mittagessen, aber schaut in den sozialen Medien nach Informationen über Pop-up-Dinner und traditionelle koreanische Abendessen.

Hühnchen und Kuchen bei Cook Saint Paul.

Manchmal packt das Diner-Leben eine Person, die nicht einmal danach sucht. Als Molly Mitchell und Lucy Peters eines Tages in ein geschlossenes Diner in Detroit spähten, fuhr ein Mann vorbei und fragte, ob sie es mieten wollten. „Es gab nicht einen Fleck Graffiti. Die Fenster waren nicht kaputt. Man merkte, dass die Leute es im Auge behalten hatten“, sagt Molly. In der Hoffnung, ein wenig von dem wiederherstellen zu können, was vorübergehend verloren gegangen war, kreierten die Cousins ​​​​Rose's Fine Food, das von Bratkartoffeln, Buchweizen-Flapjacks und einem Stab von Gläubigen getragen wird, die das Engagement der Gründer für den Diner-Traum teilen.

Bei Rose's ist The Staff Favorite eine Gemüse-Reisschüssel mit Kimchi und einem Spiegelei.

Rose's ist winzig, aber es pulsiert vor Leben. An einer grauen Straßenecke erinnert es daran, dass sich die Gäste genauso von der Gemeinschaft ernähren wie Patty Melts oder Pie. Tatsächlich ist in den meisten von ihnen die menschliche Verbindung direkt eingebaut. Eine Diner-Theke reißt Wände zwischen Vorder- und Rückseite, Kellner und Servierer, blauer Kragen und weiß ein. „Alte Leute, Kinder, Bauarbeiter – irgendwann kommt jeder in ein Diner“, sagt Molly. Denn jeder hat einen Sitzplatz. Jeder gehört dazu. Und alle gehen voll.

Roses Besitzerin Molly Mitchell (rechts) mit Cousine und Mitbegründerin Lucy Peters. "Mein erster Job war in einem Diner in meiner kleinen Heimatstadt", sagt Molly. „Ich war schüchtern und habe mich in diese Kultur des zwanglosen Zusammenseins verliebt. Ich habe mir immer nur gewünscht, dass das Essen besser wäre. Das war das fehlende Stück.“

Rose's Fine Food: Ein fröhliches, überfülltes Restaurant, das von zwei Cousins ​​​​mit der Mission gegründet wurde, die Gemeinschaft durch gesundes Essen und eine sinnvolle Beschäftigung zu fördern. Stammgäste wissen: Drinnen gibt es keinen Platz zum Warten auf einen Tisch, also wenn es nieselt, bringen Sie einen Regenschirm mit.


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