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Postmoderner Wein: Traditionen im Zeitalter der Technik lebendig halten

Postmoderner Wein: Traditionen im Zeitalter der Technik lebendig halten


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Winzer Clark Smith, Autor des faszinierenden neuen Buches Postmoderner Weinbau, hielt am 15. Dezember ein Seminar im Ace Hotel in New York City ab. Zu den Teilnehmern gehörten Winzer und andere Branchenexperten – mehrere Winzer aus Long Island waren anwesend, darunter Ron Goerler von Jamesport Vineyards und Mark Tobin von Mattebella Vineyards. In seinem neuen Buch geht Smith komplizierte und manchmal kontroverse Themen an; allein der Titel ist ein potenzieller philosophischer Kaninchenbau, der darauf wartet, zu passieren. Im Wesentlichen fordert Smith die Weinindustrie auf, die verfügbare Technologie zu nutzen, während er bedenkt, welche Traditionen mit der Weiterentwicklung dieser relativ neuen Technologien möglicherweise verloren gegangen sind. Er fordert einen Fokus auf terroir — die besonderen Eigenschaften, die Faktoren wie Klima, Geographie und die besondere Genetik der Traube im Endprodukt zum Ausdruck bringen — und die Herstellung von "seelenvollem" Wein, ein Begriff, der sehr subjektiv ist.

Sein Buch ist ein Werkzeug für Winzer und ein sehniger Knochen, an dem sie für Weinfreaks nagen können. Auf der Seite und im Leben ist Smith freimütig, lustig, frenetisch und manchmal widersprüchlich (oft widersprüchlich); Ich habe das Gefühl, er mag es so. In dem Buch bemerkt Smith: "Mir wird oft gesagt: 'Ich mag dein Schreiben, aber ich stimme nicht allem zu, was du sagst.' Hoffentlich nicht. Wenn Sie immer mit meinen Behauptungen übereinstimmen, habe ich meine Zeit verschwendet." Letztendlich schafft Smith ein Gespräch über die Kunst und das Handwerk des Weins und was als Qualität zu bezeichnen ist.

Smith ist sehr transparent, wenn es um seine eigenen Weinherstellungspraktiken geht, zu denen beispielsweise die Alkoholeinstellung und die Verwendung von Eichenchips anstelle neuer Eichenfässer gehören. Er fordert alle Winzer auf, in ihren Weinherstellungsmethoden transparent zu sein. Als ich Smith fragte, warum seine offene Diskussion über Technologie seiner Meinung nach manchmal die Quelle von Kontroversen ist, antwortete er: "Die Wahrheit ist extrem teuer." Die Implikation ist, glaube ich, dass die Andeutung von "manipuliertem" Wein Kritiker oft zum Staunen gebracht hat. Tatsächlich beschimpft Smith die Verwendung des Wortes Manipulation und erklärt, dass "Alle Weine hochgradig manipuliert sind", was darauf hindeutet, dass die gesamte Arbeit bei der Weinherstellung Manipulation ist. Auf dem Seminar verteilte er ein kurzes Handout, das zwei Definitionen des Wortes für uns enthielt:

Manipulation:

1. Behandlung oder Operation mit oder wie mit den Händen oder mit mechanischen Mitteln, insbesondere auf geschickte Weise.

2. Kluge oder hinterhältige Geschäftsführung mit raffinierten, unfairen oder heimtückischen Mitteln, insbesondere zum eigenen Vorteil.

Die beiden Definitionen, bemerkt er, "verbinden Handwerker und Schurken".

Winzer, Sommeliers und Kritiker können Smiths Argumente bis zum Überdruss argumentieren, aber wie könnte sich all das auf die Verbraucher auswirken, die den Wein tatsächlich kaufen? Auch wenn die Gespräche auf dem Seminar teilweise temperamentvoll geführt wurden, waren die anwesenden Winzer eindeutig von dem Wunsch getrieben, Weine herzustellen, hinter denen sie stehen können und die Verbraucher am Kauf interessiert sind.

Was also soll ein postmoderner Weintrinker tun? Die Postmoderne kann teilweise durch eine tiefsitzende Skepsis gegenüber allem gekennzeichnet sein, was behauptet, die Wahrheit zu sein, und dies kann sowohl für die Weinindustrie als auch für jede andere Facette der zeitgenössischen Kultur gelten – eine Industrie, die breiter und tiefer ist als je zuvor. Auswahl ist das A und O, und es ist für jeden etwas dabei, zu jedem Preis, jedem Stil und jeder Produktionstechnik, für Verbraucher, die diese Informationen berücksichtigen möchten. Über das Takeaway für Verbraucher bemerkte Master of Wine Lisa Granik, eine Referentin auf dem Symposium, dass „Verbraucher zuerst ihrem eigenen Gaumen vertrauen sollten, was sie mögen und was nicht – sie sollten nicht das Bedürfnis verspüren, den Ansichten sklavisch zu folgen Zugleich sollten sie immer offen für Experimente bleiben, sogar für Weine, die ihnen in der Vergangenheit vielleicht nicht gefallen haben, weil sich ihr Geschmack ändert und Weine sich ändern."

Was manche als Manipulation bezeichnen, betrachten andere als Handwerkskunst. Letztendlich zielen Winzer darauf ab, ein Produkt herzustellen, das den Verbrauchern gefällt. Fortschritt auf jedem Gebiet ist oft das Ergebnis abtrünnigen Denkens und respektloser Persönlichkeiten, die keine Angst haben, im Takt ihrer eigenen Trommel zu marschieren. In Postmoderner Weinbau, spricht Smith über seinen Lieblingsweinstil oder Weine, die faszinieren sollen. Er stellt fest, dass diese Weine "nicht mit dem Verkehr fahren, und das ist ihr Reiz". Clark Smith läuft auch nicht mit dem Verkehr, und das wiederum ist sein Reiz.


Das Sofa ist Ihr Multiplex: So halten Sie das Kino im Zeitalter des Coronavirus am Leben

Eine ausverkaufte Vorführung eines neuen Blockbusters mit Hunderten von Spielern – eine Szene, die in einer Informationsnachricht zur öffentlichen Gesundheit über das Coronavirus vorkommen könnte. Kein Wunder also, dass Kinos zu den ersten öffentlichen Orten gehörten, die während des Ausbruchs geschlossen wurden. Doch das Kino bietet genau den Eskapismus, den das Publikum in Zeiten wie diesen fordert. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Hollywood das gemeinschaftliche Medium des Filmschauens in einer Zeit der Selbstisolation am Leben erhält.


Essen aus der Zeit von Shakespeare

Begeistert von Laura Ingalls Wilder’s Kleines Haus Geschichten Als ich ein junges Mädchen war, habe ich einmal eines der Hauptgerichte der Frontier Family zubereitet, einen Maismehlbrei namens hasty pudding. Einer meiner Klassenkameraden aus der vierten Klasse spähte in die brodelnde Mischung und bemerkte: “Sieh mal, es atmet.” Unerschrocken habe ich meine Streifzüge in die historische Küche fortgesetzt, vom Mulligatawny-Eintopf, der von britischen Siedlern in Indien populär gemacht wurde ein amerikanisches koloniales Dessert namens Slump. Während mein Kochen rein entspannend ist, wird es manchmal von meinem Berufsleben als Kommunikationsmitarbeiter in der Folger Shakespeare Library in Washington, D.C. inspiriert. Die aktuelle Ausstellung der Bibliothek, Beyond Home Remedy: Frauen, Medizin und Wissenschaft, das bis zum 14. Mai läuft und medizinische Heilmittel hervorhebt, die Frauen aus dem 17. Frauen in England und im kolonialen Amerika waren autodidaktische Heilerinnen, die Heilmittel zusammen mit ihren Lieblingsrezepten in Notizbüchern zusammenstellten, die dann “Receipt”-Bücher genannt wurden. Handschriftliche Anweisungen zur Herstellung von Hustensaft können im selben Band—oder sogar auf derselben Seite—wie Tipps zum Schmoren von Austern erscheinen.

Die Folger’s-Sammlung mit mehreren Dutzend Quittungen oder Rezeptbüchern bietet einen faszinierenden Einblick in das Leben während der Shakespeare-Ära über Arztpraxen, Alphabetisierung von Frauen und beliebte Lebensmittel. Rezeptbücher wurden oft unter Familienmitgliedern zirkuliert, und es ist nicht ungewöhnlich, Handschriften von mehreren Personen in einem Buch zu sehen, sagt Rebecca Laroche, die die Ausstellung kuratierte. Als ich die sorgfältig handgeschriebenen Bücher der Hausfrauen Elizabeth Fowler und Sarah Longe überflog, bekam ich den Drang, einige ihrer Rezepte auszuprobieren. Wir wissen natürlich wenig über diese Frauen, sie waren gebildet, und weil Longe sich selbst „Geliebte“ nennt und sich in ihrem Buch auf König James I. und Königin Elizabeth I ein Mitglied des Adels. Die Notizbücher geben uns jedoch Einblicke in die Persönlichkeiten der Autoren.

Fowler hatte ihren Namen und das Datum, 1684, auf den Umschlag geschrieben und sie mit Wirbeln und Schnörkeln verziert. Ihr 300-seitiges Kompendium enthält Gedichte und Predigten. Mit einem Auge für Organisation nummerierte sie ihre Rezepte. Ihre Rezepttitel spiegeln ihr Selbstvertrauen in der Küche wider: “To Make the Best Würstchen, die jemals gegessen wurden” sie beschriftet einen. Longe, deren 100-seitiges Pergamentbuch aus der Zeit um 1610 stammt, streut auch großzügig “good” und “excellent” in ihre Rezepttitel. Aber sie schreibt anderen zu, wenn es angebracht ist: “Mr. Triplett’s Receipt for the Ague” oder ein Hustensirup-Rezept “by D.R.”

Mr. Tripletts Elixier verlangt nach drei Gallonen Aqua Vitae, wahrscheinlich Brandy oder Whiskey, und Longes Rezept für einen Rinderbraten beinhaltet anderthalb Pint Wein. Alkohol war eine übliche Zutat in der Medizin sowie in der Küche. Andere kulinarische Techniken umfassten die Fütterung von Kräutern an Vögel in Käfigen, um ein würziges Fleisch zu erzeugen, und das Halten von Fisch in wasserdichten Fässern, um die Frische zu gewährleisten.

Um historische Rezepte in der Küche zu testen, habe ich Fowlers Rezept “How to Rost a Calves Head” weggelassen, stattdessen ihr Kaninchenfrikassee als Hauptgericht und Longe’s “Gooseberry Foole” als Dessert gewählt. Als gekühlte Mischung aus Früchten und Sahne sind Fools auch heute noch in England beliebt. Aber Frikassee ist in zeitgenössischen Kochbüchern eine Seltenheit, obwohl englische Kolonisten es nach Amerika brachten und Hühnchenfrikassee angeblich eines der Lieblingsgerichte von Abraham Lincoln war. Der Name leitet sich von einem französischen Gericht ab, bei dem es sich im Wesentlichen um zerlegtes Fleisch handelt, das in einer Sauce gekocht wird. Stachelbeeren, eine herbe, traubengroße Frucht, gibt es hierzulande im Sommer frisch, aber normalerweise nur im pazifischen Nordwesten, also habe ich sie tiefgefroren im Staat Washington bestellt. Sie kosten etwa 10 US-Dollar pro Pfund, zuzüglich Liefergebühren. Obwohl in der Gegend von Washington, D.C., ganze Kaninchen vor Ort erhältlich sind, bestellte ich vorgeschnittene, entbeinte Stücke (1,5 Pfund für 30 US-Dollar) bei einem Gourmet-Fleischhändler in New Jersey. Sowohl Beeren als auch Kaninchen kamen per Übernacht-Lieferung an meine Haustür, verpackt in Trockeneis.

Kaninchenfrikassee ist eine Seltenheit in zeitgenössischen Kochbüchern, obwohl englische Kolonisten sie nach Amerika brachten und Hühnerfrikassee angeblich eines der Lieblingsgerichte von Abraham Lincoln war. (Mit freundlicher Genehmigung von Amy Arden) Gooseberry Foole ist eine Mischung aus Obst und Sahne und wird als Dessert serviert. Narren sind auch heute noch in England beliebt. (Mit freundlicher Genehmigung von Amy Arden) Die Folger Shakespeare Library in Washington, D.C. bietet eine Sammlung von Rezeptbüchern, die einen faszinierenden Einblick in das Leben während der Shakespeare-Ära bieten. (Hulton-Archiv / Getty Images)

Eine große Herausforderung für das Kochen von einst ist der Mangel an Details zu Garzeit, Temperaturen und Zutatenmengen. Rezepte können “einen guten Vorrat an Zwiebeln” fordern oder den Koch anweisen,“Lassen Sie es eine Weile stehen.” Fowler hat nicht angegeben, wie viel Winterbohnenkraut für das Frikassee ist, und Longe hat nicht notiert, wie viel Zucker oder Rosenwasser für den Narren. Eines der besten professionellen Kochbücher des 17. Jahrhunderts war Robert May’s Der vollendete Koch, erschienen 1660. Ausgehend von seiner Ausbildung in Paris und seiner Karriere als Berufskoch für englische Aristokraten gibt er oft Mengen und Kochzeiten an, aber das war bei vielen Haushaltsrezeptbüchern nicht der Fall. Technologische Einschränkungen trugen zur Unbestimmtheit früher Rezepte bei, sagt Francine Segan, Lebensmittelhistorikerin und Autorin von Shakespeares Küche. Die Erfindung und Verfügbarkeit von Geräten wie Küchenuhren und Backofenthermometern sowie einheitliche Messungen im 19. Jahrhundert in Kombination mit dem Trend, das Kochen wissenschaftlicher zu gestalten, verlagerte den Fokus der Rezepte von persönlichem Geschmack und Innovation auf konsistente, reproduzierbare Ergebnisse.

Segans persönliche Ansicht ist jedoch, dass die Köche von heute überregimentiert sind. “Ein viertel Teelöffel? Lächerlich!&8221 ruft sie aus. “Du musst ein Koch sein und deinem Gaumen vertrauen.”

Also ließ ich meine Messlöffel und Becher im Schrank und ging instinktiv weiter.

Der Stachelbeer-Narr war überraschend einfach. Für die Farbe habe ich mich für reife, rote Stachelbeeren anstelle des von Longe verwendeten blassgrünen entschieden. Gemäß ihrer Anweisung schöpfte ich “zwei Handvoll” in eine Schüssel und benutzte einen Löffel, um sie “ganz klein zu brechen.” Ohne Richtlinien für die Mengen an Zucker und Rosenwasser fügte ich hinzu, was in meinen Augen ungefähr ein halbe Tasse Zucker und mehrere Spritzer Rosenwasser. Nachdem der Quart Sahne zu einem ‚8220boyle‘ geworden war, fügte ich eine Prise Muskatnuss hinzu und faltete die Stachelbeermischung unter. Das duftende Rosenwasser vermischte sich mit der aromatischen Gewürzcreme und erinnerte an eine Passage aus Shakespeares ’s Ein Sommernachtstraum&# in dem Titania, die Feenkönigin, in einem Wald aus Thymian und Wildrosen eingelullt wird. “Mit süßen Moschusrosen und Eglantine / Da schläft Titania.”

“Lassen Sie es stehen, bis es kalt ist,” Longes Buch angewiesen. Ich habe den Narren in den Kühlschrank gestellt, aber tagsüber hätte sie ihn vielleicht in einem Wurzelkeller oder einem eigens dafür gebauten Eiskeller gekühlt, wenn sie sich einen leisten konnte.

Für das Frikassee habe ich die Kaninchenstücke in Butter in einer großen Pfanne angebraten. Ich entfernte das Fleisch, brate die gehackten Zwiebeln, Petersilie und Thymian an (ein Ersatz für Fowlers Winterbohnenkraut) und gab das Kaninchen zurück in die Pfanne und ließ es etwa 20 Minuten köcheln. Ich habe das Frikassee mit Erbsen und Kartoffelpüree serviert. Die gemeinsame Kombination aus Kräutern, Zwiebeln und Butter schuf einen herzhaften und vertrauten Eintopf, und das Kaninchen erinnerte mich an Hühnchen, war aber würziger und zarter. Meine Dinnergäste aßen mit Begeisterung und verwendeten die Pfannensäfte als Soße für die Kartoffeln. War dieses Komfortessen um 1684?

Als Finale war der Narr nicht ganz so erfolgreich. Obwohl zart gewürzt, verfestigte sich die Mischung nie vollständig und hinterließ eine klebrige Textur. Vielleicht habe ich die Sahne nicht lange genug gekocht. “Eine Überraschung für den Gaumen,”, sagte ein Gast und kräuselte sich bei den ungewohnten Stachelbeeren. In meinem Rezept-Makeover für den Narren empfehle ich Himbeeren, die eine feine Balance zwischen Süße und Herbheit haben. Da wir mit Elektrogeräten gesegnet sind, habe ich das Narrenrezept in eine schnelle No-Cook-Version umgewandelt. Im Laufe der Jahrhunderte wurde Hühnchen zu einem beliebten Frikassee-Fleisch und ersetzt gut das Kaninchen, das bei unseren Vorfahren im 17. Jahrhundert üblich war. Fowlers Rezept verlangte ein halbes Pfund Butter, aber ich verbrauchte deutlich weniger, um unsere Arterien zu schonen.

Während ich diese Änderungen anbiete, habe ich das Gefühl, ein paar Notizen in die Rezeptbücher von Sarah Longe und Elizabeth Fowler zu schreiben. Irgendwie glaube ich nicht, dass es ihnen überhaupt etwas ausmacht.


Die „römischen“ Rezepte und ihre Nachbildung

Die Römer haben uns eine Vielzahl unterschiedlicher Rezepte für Essen und Trinken hinterlassen. Zwei davon bilden die Grundlage eines laufenden Forschungsprojekts zwischen den Miteigentümern der Barn Hammer Brewing Company – Tyler Birch und Brian Westcott – und mir, das versucht, einige dieser Fragen zu beantworten.

Das erste ist ein Bierrezept, das auf das vierte Jahrhundert unserer Zeitrechnung (CE) zurückgeht. Es erscheint in der Arbeit von Zosimus, einem Alchemisten, der in Panopolis, Ägypten, lebte, als es Teil des römischen Reiches war. Das zweite ist ein Rezept für einen Met, wahrscheinlich aus Italien und aus dem ersten Jahrhundert n. Chr., geschrieben von einem römischen Senator namens Columella.

Bierbrei. Matt Gibbs, Autor zur Verfügung gestellt (Keine Wiederverwendung)

Beide Rezepte sind in Bezug auf die Zutaten ziemlich klar, mit Ausnahme von Hefe. Hefe, oder besser eine Hefekultur, wurde oft aus Teig hergestellt, der vor dem Backen eines Tages gerettet wurde. Alternativ könnte man Mischungen auch einfach offen lassen. Aber die Prozesse und Messungen in ihnen sind schwieriger nachzubilden.

Das Brauen des Bieres erforderte beispielsweise die Verwendung von Gerstenbrot, das mit einer Sauerteigkultur hergestellt wurde: Im Grunde genommen ein Klumpen Sauerteigbrot, der unbedeckt bleibt. Um die Kultur während des Backens am Leben zu erhalten, war ein langer, langsamer Backprozess bei niedriger Temperatur für 18 Stunden erforderlich.

Zosimus gab nie an, wie viel Wasser oder Brot für eine einzelne Charge benötigt wurde, dies blieb der Interpretation der Brauer überlassen. Eine Mischung aus drei Teilen Wasser und einem Teil Brot wurde gebraut und fast drei Wochen lang gären gelassen.

Das Brauen des Mets war ein viel einfacherer Prozess. Ganz nach Columellas Rezept haben wir Honig und Weinmost gemischt. Das Rezept lieferte in diesem Fall einige Maße, und von dort konnten wir eine praktikable Mischung von ungefähr drei Teilen Most auf einen Teil Honig extrapolieren.

Dann fügten wir Weinhefe hinzu und versiegelten die Behälter. Diese wurden 31 Tage lang im Ofenraum von Barn Hammer platziert, um die Bedingungen eines römischen Dachbodens zu imitieren.


Öffnungszeiten & Standort

Um die Traditionen am Leben zu erhalten, wurde das Brenner&rsquos on the Bayou 2007 eröffnet und befindet sich in einem malerischen Rückzugsort am Houston&rsquos Buffalo Bayou. Als Hommage an einige der ursprünglichen Brenner-Favoriten bietet Brenner&rsquos on the Bayou seine eigene einzigartige Speisekarte, Weinkarte und unvergessliche Kulissen. Der dramatische zweistöckige Speisesaal bietet atemberaubende Ausblicke von jedem Tisch und mit seiner rustikalen und dennoch eleganten Atmosphäre bieten die privaten Speisesäle des Brenners einen idealen Rahmen für intime oder Gruppentreffen. Für ein unvergleichliches Erlebnis bieten die Außenbereiche mit ihrem üppigen Grün, dem kaskadierenden Steinwasserfall und dem idyllischen Pavillon eine Flucht vor der Hektik der Stadt. Darüber hinaus können Sie auf den Außendecks der Blue Bar in die Natur eintauchen und sich dennoch im Luxus der Geborgenheit und des Komforts sonnen, während Sie handgefertigte Cocktails schlürfen und sich mit einer Vielzahl von kleinen Tellern verwöhnen lassen. Mit unserem Fokus auf persönlichen Service wird jeder Anlass zu einem unvergesslichen Erlebnis.


Colorado Distillery verändert das Spiel mit einer Reihe exquisiter Vintage-Likör

Cousins ​​Ian und Nick Lee gründeten 2013 die Lee Spirits Co. in Colorado Springs mit dem Ziel, Spirituosen im Stil der Zeit vor der Prohibition zurückzubringen. Das Unternehmen, eines der am schnellsten wachsenden in Colorado, begann mit der Herstellung von Gin zusammen mit begleitenden Likören, die genau wie ursprünglich geschrieben in klassische Cocktailrezepte passen würden. Das Unternehmen ist bestrebt, Produkte zu entwickeln, die dem modernen Barkeeper helfen, die Vergangenheit zu präsentieren. Und Junge, sind sie erfolgreich.

Lee Spirit's Co. ist eine Destillerie in Colorado Springs, die sich auf Craft Gin und eine Linie von Vintage spezialisiert hat. [+] Liköre aus natürlichen Zutaten.

Meine erste Erfahrung mit diesen hervorragenden Spirituosen hatte ich bei einer Präsentation von Ian Lee während der San Antonio Cocktail Conference mit dem Titel Forgotten Liqueurs. Nachdem ich mir seine Geschichte angehört und das Line-Up durchprobiert hatte, wurde ich sofort ein Fan und begann, lokale Lokale zu suchen, in denen ich sie genießen konnte. In Austin stellte ich fest, dass Steven Tucker, der führende Barkeeper von Academia, von den Produkten genauso begeistert war wie ich.

Als Verkaufsleiter Brandon Hedrick bei einer Kaltakquise anhielt, um Tucker die Produkte zu zeigen, dauerte es nicht lange, bis der erfahrene Barmann wusste, dass er die Spirituosen in sein Programm bringen musste. „Ich war so begeistert von den Produkten“, sagt er. „Sie sind vielseitig einsetzbar und können andere Zutaten ersetzen. Es war erstaunlich, wieder zu lernen, wie man diese Liköre der alten Schule in ihren vielen Anwendungen verwendet.“ Tucker machte mir einen einfachen Martini aus Lees Dry Gin und Crème de Rose, serviert in einem mit flüssigem Stickstoff gekühlten Coupé, der alle Nuancen der Spirituosen hervorbrachte.

Ein klassischer Old Fashioned wird mit der Crème de Rose von Lee Spirit überarbeitet.

Sie helfen nicht nur beim Verständnis der Welt, die existierte, als diese Produkte entstanden – und versuchen, diese Zeit ins Jetzt zu ziehen – sie machen alles interessanter“, beschreibt Ian Lee die Liköre. „Kunden lieben Dinge, die sie dem vergoldeten Zeitalter der Cocktails auf historischer Ebene einen Schritt näher bringen, da sie das Erlebnis des Getränks selbst aufwerten.“

Die Crème de Rose ist anders als alles, was ich bisher probiert habe. Anders als die Crème de Violet (die normalerweise nicht nach meinem Geschmack ist, aber Lees ist die beste, die ich je hatte) erinnert sie nicht an Omas Eau de Cologne. Stattdessen schmeckt es wie frische Blütenblätter einer biologisch angebauten antiken Rose von Belinda’s Dream – und ich weiß es, weil ich sie anbaue. Ich habe es mir angewöhnt, es auf Eis zu genießen, mit einem Spritzer Mineralwasser und ein paar Tropfen Zitrone. Es ist wie Frühling im Glas.

Das Portfolio von Lee Spirits Co. umfasst einen mit frischen Kräutern und Gewürzen aromatisierten Alpenlikör, eine köstliche Crème de Cacao und eine Nachbildung der klassischen Verbotenen Frucht. Dieser aus weißer Grapefruit, Colorado-Honig und einer Gewürzmischung hergestellte Likör wurde ursprünglich Ende des 19. Jahrhunderts kreiert und erfreute sich großer Beliebtheit, bis er in den 1970er Jahren zugunsten von Chambord verschwand.

Der Amelia Cocktail ist ein perfekter Frühlingssipper, der Erdbeer-Ingwer-Gin mit Crème de Rose kombiniert.

In Bezug auf die Auferstehung von Vintage-Spirituosen sagt Lee, dass es selten ist, die Originale zu finden, was sie teuer macht. „Wir bieten jedoch Zugang zu Produkten, die zeitgerecht sind und Verbraucher zu Hause und hinter der Bar unterstützen“, sagt er. „Diese Bewegung wird wachsen, wenn Barkeeper ihren Gästen Erlebnisse bieten und sie dazu inspirieren möchten, den leicht erreichbaren [Spirituosen] und einem äußerst lohnenden, zeitgerechten Cocktail-Handwerk zu Hause nachzugehen.“

Auch Lee Spirits Co. bleibt seinen Wurzeln als Gin-Destillerie treu. Ihr erstes Produkt war ein Dry Gin, der unter anderem mit Angelika, Kardamom, Koriander, Wacholder, Zitronen- und Orangenschalen und Iriswurzel aromatisiert war. Auf dieser Basis entwickelten sie zwei rein natürliche aromatisierte Gins. Ginfuego bekommt seinen Kick von frischem Jalapeño, Fresno und Chili de Arbol, während Strawberry Ginger Gin ideal ist, wie Lee es ausdrückt, als Trinker am Pool. Im krassen Gegensatz zu gesüßten und gefärbten pinkfarbenen Gins auf dem heutigen Markt wird der Erdbeer-Ingwer-Gin von Lee’s Spirts aus frischen Zutaten hergestellt und mit einer Stärke von 45% ABV abgefüllt. Mit seinen nach vorne gerichteten Erdbeernoten und der leichten Würze im Hintergrund eignet er sich perfekt zum Cocktail-Crafting.

Ginfuego verwandelt ein Bee's Knees in einen würzigen Cocktail mit großer Tiefe.

Im Verkostungsraum der Brennerei, der nach Nicks Tochter Brooklyn's in der Boulder St. benannt ist, können Besucher die Produkte probieren und Cocktails genießen, die von Chefbarkeeper Phil Taylor zubereitet werden, der die andere Hälfte seiner Zeit damit verbringt, Produkte zu entwickeln und historische Beweise für Produkte in den Pipeline. Brooklyn’s wurde in den 15 Hidden Speakeasy Bars des Travel Channel aufgeführt, die Sie finden möchten. Die neueste Veröffentlichung von Lee Spirits Co. ist Winston Lee, ein nordamerikanischer Blended Whisky, der in ganz Colorado erhältlich ist und 2019 auf weitere Staaten ausgeweitet werden soll.

Wir haben in der Spirituosenindustrie große Bewegungen hin zu Marken gesehen, die beweisen können, dass ihre Produkte handgefertigt sind“, sagt Lee. „Aber ein Produkt an das Ritual der Vergangenheit zu binden, geht über den Nachweis der Handarbeit hinaus.“ Als Beispiel nennt er, dass ein Barkeeper einen Drink mit einem Kunden teilen und sagen kann, dass er weiß, dass sein Urgroßvater denselben Cocktail genauso getrunken hätte, weil er lebte, als er das erste Mal serviert wurde. „Es ist nicht nur handgefertigt – diese Dinge sind amerikanische, handgefertigte, antike Vintage-Produkte, die ein Erlebnis oder eine Verbindung schaffen, die man heute selten sieht. Dieser Wunsch der Verbraucher, alte Verbindungen zu alten Dingen, Erfahrungen und Ritualen zu suchen und zu suchen, befeuert unseren Wunsch, sie weiterhin herzustellen.“

Im The Golden Goose in South Austin verwenden Barkeeper Lee Spirits in kreativen, köstlichen . [+] Cocktails.

Näher an meiner Nachbarschaft serviert The Golden Goose ein paar Cocktails mit Ginfuego und Erdbeer-Ingwer-Gin. Beide sind ausgezeichnet und ich freue mich zu sehen, dass mehr Barkeeper diese erstaunlichen, vergessenen Liköre entdecken. Versuchen Sie es mit einem dieser einfachen Rezepte.

Rose altmodisch

2 Spritzer Fee Orange Bitter

Mit Eis in altmodischem Glas aufbauen, mit Zitronenschale garnieren.

1 1/4 oz Erdbeer-Ingwer-Gin

Schütteln und abseihen, mit Zitronenausdruck garnieren.

Erdbeer Negroni

1 oz Erdbeer-Ingwer-Gin

Mit Eis in altmodischem Glas bauen, mit Orangenpee garnieren.l

1 1/4 oz Erdbeer-Ingwer-Gin

Mit Eis shaken, in eine Flöte abseihen, mit Blasen auffüllen.

Knie der Killerbiene

Mit Eis shaken, in Cocktailcoupé abseihen.

Ich bin eine in Mexiko-Stadt geborene Autorin mit Sitz in Austin, Texas, die seit 1999 über Essen, Trinken und Reisen berichtet. Ich denke global, interessiere mich stark für lokale Zutaten und


Postmoderner Wein: Traditionen im Zeitalter der Technik lebendig halten - Rezepte

SUE SAMUELSON AWARD FÜR FOODWAYS STIPENDIUM 2017

Diese Untersuchung zweier Orte des kulinarischen Tourismus auf der Mittelmeerinsel Gozo untersucht, wie jeder durch die Auswahl und Intensivierung spezifischer Lebensmittelzutaten, Rezepte, Herstellungsverfahren und Bildungsaktivitäten die „authentische“ gozitanische Identität definiert. Felduntersuchungen zeigten, wie jeder Standort diese Aspekte der Lebensmittelproduktion unterschiedlich betont, um eine Version der gozitanischen Identität herzustellen, und die Rhetorik der Authentizität verwendet, um einer romantischen Darstellung des gozitanischen kulinarischen Erbes Wert zu verleihen. Neben der Aufklärung über lokale Zutaten, traditionelle landwirtschaftliche Methoden und die Zubereitung von Speisen nach Rezepten, die über Generationen weitergegeben wurden, bietet jede Site den Besuchern greifbare Repräsentationen der gozitanischen Identität, die sie mit nach Hause nehmen und mit denen sie weiter interagieren können: materielle Objekte, die auch sorgfältig ausgewählt, präsentiert und für den touristischen Blick kommodifiziert.

Schlüsselwörter: Malta, Gozo, kulinarischer Tourismus, Identität

Der dicht besiedelte maltesische Archipel aus drei bewohnten Inseln – Malta, Gozo und Comino – liegt inmitten des Mittelmeers zwischen Italien und Libyen. Jahrelange Invasion und ausländische Besatzung haben die Natur- und Kulturlandschaft deutlich geprägt und eine Geschichte und einen Lebensstil geschaffen, auf den die Malteser sehr stolz sind. Heute beherbergt Malta jährlich über eine Million Besucher (Malta Tourism Authority), die das mediterrane Klima, die atemberaubende Landschaft und das reiche kulturelle Erbe erleben. Ein Teil der komplexen kulturellen Identität Maltas findet sich in seinen gastronomischen Einrichtungen. Aus dem Blickwinkel der Folklore-, Kultur- und Ernährungswissenschaft untersucht dieser Beitrag zwei Orte des kulinarischen Tourismus auf der Insel Gozo, die versuchen, eine „authentische“ gozitanische Identität durch Essen zu definieren.

Dieses Papier vergleicht und kontrastiert die Art und Weise, in der Aspekte lokaler Gastronomie ausgewählt und an diesen Standorten in den Mittelpunkt gestellt werden, um eine Version der gozitanischen Identität zu schaffen. Durch lokale Zutaten, Rezepte, Lebensmittelproduktionsverfahren und Bildungsaktivitäten, die an jedem Standort angeboten werden, erfahren Besucher, was sie von „authentischen“ gozitanischen Foodways erwarten können. Guides und Arbeiter an jedem Standort betonen seine jeweiligen Ursprünge – ob physisch nahe oder innerhalb der Familie – und verwenden die Standortmerkmale und die Rhetorik der Authentizität, um einer romantischen Darstellung des kulinarischen Erbes von Gozit Wert zu verleihen.

Nach jahrhundertelanger Invasion und Fremdherrschaft erlangte Malta 1964 seine Unabhängigkeit, wurde 1974 eine Republik und trat 2004 der Europäischen Union bei. Der Tourismus, der hauptsächlich aus Westeuropäern bestand, stellte zum Zeitpunkt dieser Untersuchung den Großteil des maltesischen Einkommens. (Malta Tourismusbehörde). Gozo, die zweitgrößte Insel des maltesischen Archipels, mit einer Fläche von etwa 40 Quadratmeilen, liegt 5 km vor der Nordküste der Hauptinsel Malta. Mit etwa 31.000 Einwohnern ist Gozo ländlicher und landwirtschaftlich geprägter als seine größere Schwesterinsel. In einer Studie von 1969 berichtete Ian Masser, dass 50% der Bevölkerung von Gozo Teil der traditionellen Bauerngemeinschaft waren und dass die Industrie der Insel weitgehend mit der „Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte“ verbunden war (240-241). 1999 bestätigte Thelma Barer-Stein, dass sich daran – zumindest in der Wahrnehmung – nicht viel geändert habe. Sie erklärte, dass die lokalen Bräuche ziemlich unterscheidbar seien und die Gozitaner von ihren maltesischen Gegenstücken (305) als „die Schotten unserer Inseln“ angesehen würden, was die Bewohner der kleineren Insel im Vergleich zu denen der „zivilisierten“ Hauptinsel als wild und zerklüftet anmalte. Das wahrgenommene Konzept der ländlichen Andersartigkeit spielt eine große Rolle für den hergestellten Sinn für Authentizität, der in den folgenden Beispielen gozitanischer Foodways zum Ausdruck kommt. Auf dieser kleineren Insel fand meine Feldforschung statt.

Im August 2014 verbrachte ich drei Wochen im Küstendorf Xlendi in Gozit mit einem Dutzend Anthropologiestudenten und einer Handvoll Dozenten der Universität Leuven in Belgien. 1 Bewaffnet mit einem Vorschlag, der von Studiengängen in Folklore inspiriert war, war ich bereit, eine meiner ersten Erfahrungen mit Feldforschung nach dem College zu machen. Mit Interesse an kultureller Kommodifizierung suchte ich nach Präsentationen des „Authentischen“ und „Traditionellen“, das den Besuchern auf der kleinen Insel geboten wird. Online-Recherchen hatten mich zum Magro Food Village und Savina Creativity Center geführt, die ein interaktives Erlebnis für Touristen beworben, das sich auf „traditionelles“ gozitanisches Essen und Kunsthandwerk konzentrierte. Nach meiner Ankunft sah ich Schilder für Ta’ Mena, ein Agrotourismus-Anwesen, das Führungen mit anschließender Verkostung traditioneller gozitanischer Spezialitäten anbot, von denen die meisten vor Ort hergestellt wurden. Letztendlich konzentrierte sich meine Feldstudie hauptsächlich auf den Vergleich und die Gegenüberstellung dieser beiden gozitanischen Stätten.

Meine Feldarbeit auf der Insel umfasste eine teilnehmende Beobachtung basierend auf mehreren Führungen durch die Magro-Fabrik und eine Tour und Verkostung im Ta’ Mena Estate. Ich fotografierte die gebauten und natürlichen Umgebungen und die materielle Kultur und führte informelle persönliche und E-Mail-Interviews mit Mitarbeitern, Reiseleitern und Führungskräften, darunter Joanna Magro – ein Mitglied der Gründerfamilie des Food Village – und Joseph Spiteri, Direktor von Ta' Mena Estates.

Meine Beobachtungen im Feld waren rund um Foodways strukturiert: das „Netzwerk von Verhaltensweisen, Traditionen und Überzeugungen in Bezug auf Lebensmittel“, das die Aktivitäten von der Beschaffung bis zur „Zubereitung, Präsentation und Leistung“ umfasst (Long 2004: 8). Lucy Long definiert kulinarischen Tourismus als „die absichtliche, explorative Teilnahme an den Nahrungswegen eines ‚anderen‘“ (2004: 21). Während einige Wissenschaftler über kulinarischen Tourismus diskutieren, der einfach aus der Notwendigkeit des Lebensunterhalts an einem neuen Ort resultiert (Mak, Lumbers, Eves und Chang 2012 Long 2004), betrachtet meine Feldforschung auf Gozo speziell zwei Orte, die von Touristen besucht werden, die sich bemühen zu reisen an einen bestimmten Ort und nehmen an einer Reihe von Aktivitäten teil, durch die sie die Nahrungswege des „Anderen“ erleben können – indem sie dafür Zeit und in einigen Fällen Geld aufwenden.

Das Magro Food Village im Stadtzentrum von Xewkija, Gozo, bietet eine Vielzahl von Erlebnissen, von einer saisonal verfügbaren Tour durch die Tomatenverarbeitungsfabrik – um die herum das Food Village-Erlebnis gebaut wurde – bis hin zu Kochkursen mit traditionellen gozitanischen Lebensmitteln unter der Leitung von Meisterköche (Savina: Besucherinformation). Auf der Website heißt es, dass das Food Village eine „einzigartige Erfahrung in der lokalen Lebensmittelherstellung und des lokalen Handwerks unter einem Dach“ bietet und dass es „ein One-Stop-Shop für alle reisenden Geschmacksknospen“ ist! (Magro-Gruppe: Werksbesichtigungen). Ob Besucher einfach nur Teil einer Hop-on-Hop-off-Bustour über die Insel sind (Foto 1) – die zehn Minuten lang anhalten, um den Souvenirladen voller „traditioneller und authentischer“ Souvenirs zu durchstöbern, die mit nach Hause genommen werden können – oder sie pre-book a tour and explore the factory with a guide for over an hour, the Magro Food Village and Magro Group are proud of the organization's role in “keeping Gozitan culinary traditions alive” (Magro Group: visitor video).

Photo 1. Hop-on hop-off tour bus parked outside of the Magro Food Village. Xewkija, Gozo, July 2014. Photo: Kylie Schroeder.^

In 1916, the original Magro brothers joined their father in his business as a merchant in Pjazza Savina in Gozo’s capitol, Victoria. In 1934, the brothers entered the business of canning and processing fresh tomatoes grown on Gozo along with “the importation into Malta of livestock, fodder and foodstuffs and exports of local agricultural produce” (Magro Group: “Our History”). Through the following generations, the business continued to expand and in 1995 the company moved into a new factory that is now a “centre of excellence for food processing in the Mediterranean” that exports its products to over 20 countries (Magro Group: “Our History”). The company is currently in the hands of the fourth generation of the Magro family. Not only does the company offer tourists the chance to learn about the history of the company and purchase food and souvenirs, but, depending on the interest of the visitor, a variety of activities is also available. These include a free tour of the Savina Creativity Center, a free (but pre-booked) tour of the Magro Food Village, including the tomato processing plant and the dairy center, and a pre-booked session in the Magro Village Kitchen, including lectures, group activities, and cooking classes for a fee.

Compared to the Magro factory and Food Village, Ta’ Mena Estates offered quite a different experience, though the central themes remained the same. Ta’ Mena is a family owned estate in Xaghra, Gozo that offers “Maltese Wine, Agritourism Activities and Traditional Foods” (Ta’ Mena Enterprises). Through the generosity of Ta’ Mena’s director Joseph Spiteri, I was invited to tour the estate and participate in the food and wine tasting that followed. Located in the rural countryside, the gated entrance to the estate opened into a tented outdoor seating area and a small roadside shop. In 1936, Joseph Spiteri’s grandfather owned two hectares of land in Xhagra on which he cultivated grapes for wine making. In the 1960s his mother Carmela—known as Mena—purchased 23 more hectares of land and cultivated it. She offered the opportunity for people to come pick their own vegetables and shop the produce from her land until her death in 1986. In 2002, Joseph, his four siblings, and their father decided to pursue Mena’s dream of “integrating agriculture with tourism so that one sector sustains the other” (Ta’ Mena Enterprises). (Photo 2) The land that was once a fruit and vegetable garden now includes an orange grove, fruit trees, 1,500 olive trees, and over 10 hectares of vineyards. Their food production includes a mix of traditional methods and modern equipment, including a windmill from the 1930s, a winery, and a cold press for olive oil (Joseph Spiteri, personal communication Ta’ Mena Enterprises: About Us).

Photo 2. Roadside sign for Ta’ Mena in Xaghra. Gozo, July 2014. Photo: Kylie Schroeder.^

Ta’ Mena’s website states that its goal is to offer “more of what is unique to Gozo with its history, folklore and culture” (Ta’ Mena Enterprises: About Us). This includes “hands on agricultural experiences” during the harvest season, in which visitors can pick their own produce, take guided tours of the estate (free of charge), participate in tours followed by wine and olive oil tasting (pre-booking required), or experience private tours, lunches, and dinners that feature traditional and seasonal Gozitan specialties (with a minimum fee of €200). Ta’ Mena’s website also advertises cooking classes and the opportunity to observe wine making and the production of olive oil (Ta’ Mena Enterprises). Accommodations in self-catering apartments and rustic farmhouses are also available.

In his publication on staged authenticity in tourism, Dean MacCannell states that the desire of the tourist is to “share in the real life of the places visited, or at least to see that life as it is really lived” (1973: 594). The online English Oxford Living Dictionary gives several definitions for “authentic” including “of undisputed origin and not a copy genuine,” and “made or done in the traditional or original way” (Oxford University Press 2018), in other words, how close something is to how it “ought to be” (Appadurai 1986: 25). Bendix states that “[once] a cultural good has been declared authentic, the demand for it rises, and it acquires a market value (2004: 8). Tourists often look for authentic experiences, or at least experiences that are perceived to be authentic, and therefore, successful companies will cater to this need. Several scholars have since critiqued MacCannell’s work by stressing that authenticity is a construct and therefore subjective rather than being objective reality (Bendix 1997 Scarpato and Daniele 2003 Germann Moltz 2004). According to Jeannie Germann Moltz, there are several ways in which tourist experiences can project authenticity, from the ingredients used to the décor to those responsible for conveying the information (in Long 2004: 57). In their 2003 article “Staged Authenticity and Heritage Tourism,” Deepak Chhabra, Robert Healy, and Erin Sills mention that built environments are “perhaps the most obvious manifestations of heritage and the most popular destinations of heritage tourism” (704). Both the Magro Food Village and Ta’ Mena Estates operate from specific built environments to which tourists are invited in order to experience staged encounters with Gozitan heritage. Once within the purposefully constructed sites, visitors are not only presented with a version of Gozitan authenticity that is carefully crafted, but they are also shown the different components of this authentic food that imply value.

Three main components emerged that can be thought of according to their relationship to the food at both sites: where the food came from (ingredients), how the food is made (recipes and processes), and what the visitor can do to experience the food (activities)—both at the sites and after visitors leave. While the sites are quite different in size, scope, and content, both focus on the same components (and larger ideologies) to create a sense of local and authentic Gozitan identity through food that is created close to its origin and is therefore more valuable as both a process and a product.

The first component that plays a role at the Food Village and Ta’Mena is the origin of the sites’ ingredients, and consequently, the agricultural methods used to produce them. Both sites stress that their ingredients are local—whether they employ local farmers, like the Magro tomato processing factory, or grow the majority of the ingredients on site, in the case of Ta’ Mena. However, this is more than just a statement shared by those in charge of the guided tours. In both cases, visitors are taken to see the produce that is either recently harvested or still on the vine.

The Magro Food Village’s main focus is the tomato, as that is the chief product of the larger processing factory around which the Food Village is centered. (Photo 3) Seasonal tours of the factory include a visit to the loading docks where countless tomatoes are awaiting processing less than 24 hours after being harvested. This statistic is due to the minimal distance that the produce must travel—either from elsewhere on the island of Gozo or from Malta—to reach the factory. True to the company’s desire to stimulate the senses, a visitor is drenched in the thick smell of ripe tomatoes warming in the Mediterranean sun as the produce arrives at the factory. Not only are all visitors told that the tomatoes are fresh and brought to the factory on a daily basis, which is a point of company pride, but they are not expected simply to believe the guides rather, visitors are invited to see for themselves. According to Regina Bendix, the “scarcity value [of authentic items] is evaporating” because of the mass application of the term “authentic” to a variety of products (1997: 7). Perhaps it is for this reason that the Magro tours include a trip outside of the carefully constructed Savina Creativity Center and into the depths of a massive factory—the act of calling something authentic is no longer convincing rather, the Magro Food Village presents solid evidence in the form of mountains built from crates of tomatoes.

Photo 3. Sliced tomatoes drying in a display outside the Magro Food Village. July 2014. Photo: Kylie Schroeder.^

One must question, then, how the Magro Food Village communicates this idea of authentic products to those visitors who do not tour the factory and encounter the tomatoes, as this is another option for tourists as well as a seasonal necessity. I suggest that the stress applied to the seasonal production of the factory is implicitly responsible for this task. Just as tours of the factory are seasonal, so is the variety of products being produced by individuals behind glass walls in the Savina Creativity Center. By producing seasonal products, the company is implying that they are following the natural growing seasons and using fresh produce from the island’s traditional agricultural cycle. While this relationship is largely implied by the Magro Food Village, those at Ta’ Mena explicitly show their dedication to the use of fresh and local (and therefore more authentic) ingredients.

Visitors to Ta’ Mena are able to experience a more diverse selection of produce as they tour the Spiteri Estate, following paths through olive groves and looking out on acres of carob trees, fruit trees, and vineyards while a guide discusses the traditional methods of agriculture used on the family’s land (Photos 4 and 5). These include hand-picked produce and irrigation powered by an 80-year-old windmill. Visitors are literally led through the land on which the ingredients grow and in some cases are able to harvest the produce themselves (Ta’ Mena). Bendix connects the original form of a thing to the most authentic form of that thing (1997: 49), and whether discussing the original windmill or the locality of the produce, visitors at Ta’ Mena are asked and/or expected to recognize this connection between originality and authenticity, and therefore, value, prescribed by those in search of authenticity.

Photo 4. View of Ta’ Mena Estates, including historic windmill used for irrigation. July 2014. Photo: Kylie Schroeder.^

Photo 5. Walking tour of Ta’ Mena passing through olive grove. July 2014. Photo: Kylie Schroeder.^

Not only are the contemporary origins of the ingredients important, but the stability of each company’s history is emphasized. In both cases, a connection is drawn between the origins of each site and their present operations: the original Magro brothers exported local goods and Mena grew produce for locals to harvest. This portrayal fits with the rural and idealized view of Gozo that was related earlier about the conception of Gozitan identity. In fulfilling this notion, the Magro Food Village and Ta’ Mena are propagating the idea of a rural Gozo as the most authentic version that a tourist can experience, starting with local ingredients.

The second component is that of recipes and the production processes — how are the ingredients transformed into food products? The focus shifts from wo in a physical sense to Wer — where is the origin located within the families that are responsible for presenting the food and the larger experience to visitors. Patterns reflect a romanticized vision of authenticity that generally falls to the responsibility of the women, and in the case of the Magro Food Village, women from some unidentified point in the past.

Both of the companies stress the role of recipes that have purportedly been handed down through the generations from the families’ respective forefathers. The companies both explicitly state and implicitly project this idea: Ta’ Mena’s website states that “[they] are using traditional recipes which were used by [their] fore-fathers who did not have refrigerators and freezers but still had to provide for the winter season” (“Our Products”), while the Magro Food Village reflects a more community-based locality which, in the case of cheeselets production, is “the same way [it] has been done for generations in small local farms” (Magro Group).

While the language that is used to communicate this close connection to the recipes is generally masculine or non-gendered, the majority of representation takes a female form, reflecting a case of essentialism which, according to Susan Gelman is “the view that categories [such as “girl” or “boy”] have an underlying reality or true nature that . . . gives an object its identity” (2003: 3). In the case of Ta’ Mena and the Magro Food Village, the connection between women and the creation of food is emphasized. Bendix identifies two types of authority that can be recognized when it comes to authenticity: the credibility of the anonymous folk or the credibility of a specific individual (46-47). The Magro Food Village and Ta’ Mena provide both. While the generally anonymous forefathers are mentioned, each site represents their food through at least one named female.

Ta’ Mena’s source of feminine authority is Mena herself, matriarch of the Spiteri family and in whose honor the estate was reopened. Though a majority of the workers, guides, owners, and farmers are male, the brand bears Mena’s name and carries her legacy. Photographs of Mena can be found on the estate’s website, but the image that is most firmly connected to her name is a stylized feminine head that serves as a logo for the brand (Photo 6).

Photo 6. Wine bottle from Ta’ Mena, featuring stylized woman’s head. September 2016. Photo: Kylie Schroeder.^

One of the central figures for the Magro Food Village and Savina Creativity Center is Sor Serafina, an aunt of the Magro family and a Franciscan nun (Photo 7). Her image is featured on a line of sweet treats and accompanied by the story of her recipes—lost and found again, and used to recreate her desserts, such as jam tarts, fruitcakes, and Maltese pastini, for visitors to the Magro Food Village. The following narrative is included on the packing of the entire line:

Amongst my grandmother’s papers, several years ago, I found a collection of recipes, handwritten by a relative of my grandmother, Sor Serafina. Born in 1892, Sor Serafina was a loving aunt of my family. She joined at a Franciscan nunnery at a very young age and became a regular provider of sweet delights for Christmas, Easter and our summer feast of Santa Marija. She passed away at the venerable age of 92. These gourmet desserts are re-created in her honor and we are proud to share the recipes of Sor Serafina with you and your loved ones. (John Magro box of Savina Creations product)

Photo 7. Sketch of Sor Serafina included on the packaging of a sweets line sold at the gift shop located in the Magro Food Village. July 2014. Photo: Kylie Schroeder.^

In a rhetorical move that is not new, but nevertheless effective, the companies have located a sense of their products’ authenticity in a feminine representation. However, one notable feature at Magro is the presence of multiple statues of anonymous women at the Magro Food Village in old-fashioned clothing and with bare feet (Photo 8)—the industrious “peasant woman” responsible for the creation of the food, if not now then at least at some point in the past. While this image contrasts with the workers behind glass windows in sterile uniforms, producing foods and wares for the gift shop in stainless steel kitchens, the anonymous women remind visitors whom the employees are emulating. One must then ask why this image is represented at the Magro Food Village and seemingly absent at Ta’ Mena.

Photo 8. Kitchen statue of unidentified woman carrying goods from Magro brands. Magro Food Village, July 2014. Photo: Kylie Schroeder.^

I suggest that the anonymous female statues in traditional garb are an active opposition to the Magro Food Village’s location within a large factory that sits in the middle of Xewkija, which is far less rural than Xhagra. Ta’ Mena, surrounded by the Gozitan countryside and situated among the produce that is transformed into the goods that can be bought at the end of the drive, does not need to evoke a romanticized version of a rural past because it is not so hard to imagine the history that the Spiteri family uses to legitimize their brand. On the other hand, the Magro Food Village actively works to offset the inherent modernity associated with sterile mechanized food production. By aligning their products with those people who are connected to the romanticized version of Gozitan authenticity, both sites make use of a rhetorical strategy that is not new, but nevertheless effective: locating their authority as purveyors of Gozitan food in the authority of both individual women and the “folk” at large through the depiction of Mena, Sor Serafina, and the anonymous women in historic garb.

Finally, both the Magro Food Village and Ta’ Mena offer a variety of activities that introduce visitors to their produced idea of Gozitan culture and food. A very basic visit to either site contains activities that are largely non-interactive. At the Magro Food Village, one can watch a video that depicts the history of the Magro family, watch workers infuse olive oils behind glass walls, and wander through the gift shop with strategically placed “photo points” before leaving the premises (Photo 9). Visitors to the roadside stand at Ta’ Mena, or those who participate in the free walking tour are led through the estate to look at the variety of plants and animals that contribute to the goods in the gift shop. However, both sites also offer more interactive experiences for those who are interested.

Photo 9. “Photo Point” bobbin lace-making diorama located inside the Magro Food Village gift shop. The figure is slightly larger than life and seated above eye level to provide picture-taking opportunities. July 2014. Photo: Kylie Schroeder.^

Additional activities at the Food Village include a tour of the Magro canning factory and an interactive presentation in the Magro Village Kitchen—in which tourists are encouraged to look for familiar products (ketchups, sauces, etc.) produced by the company—simulated milking competitions with cut out cows, and tomato bulls-eye throwing competitions. At Ta’ Mena, guests are welcome to pre-book a food and wine tasting and can even participate in harvesting ingredients and watching the production of olive oil or wine. Both offer cooking classes that teach the visitor to create typical Gozitan cuisine and are available for a price.

Regardless of the depth of interactivity by the visitor, trips to both sites end with a tasting of different food items and a trip to the gift shop. Not only can a visitor enact a version of Gozitan identity while at the site, but through the gift shop a visitor can leave with products that have been imbued—by experience and branding—with a sense of authenticity.

Obviously, the representations of Gozitan culinary and cultural authenticity depicted at Ta’ Mena and the Magro Food Village are not fully representative of the diversity of the island. However, these are two of the most visible representations for visitors to Gozo. Through presenting a similar focus at each site, though accomplished in different ways, these sites undoubtedly affect the representation—which is selected by proprietors at the sites—and the perceptions, consumed by visitors, of what makes Gozitan food special.

Not only are visitors to the Magro Food Village and Ta’ Mena Estate able to bring home foods, drinks, and other goods, but they also leave with a sense of what is “authentic” according to those with the power to select and present a specific view of what it means to be Gozitan and Maltese. Therefore, being closer to origin—either in location or in familial connection—means being closer to the original and more valuable. After learning about and interacting with the local ingredients and traditional agricultural methods, and food processed and prepared according to recipes handed down through generations, a visitor to either site is able to take home and continue to interact with a tangible representation of Gozitan identity that has been carefully selected, presented, and commodified for the tourist gaze.

(1)^ Off the Beaten Track Field School, Expeditions.

Appadurai, Arjun. 1986. Letters. Anthropologie heute 2(4): 24-25.

Barer-Stein, Thelma. 1999. You Eat What You Are: People, Culture and Food Traditions. Ontario: Firefly Books Limited.

Bendix, Regina. 1997. In Search of Authenticity: The Formation of Folklore Studies. Madison: The University of Wisconsin Press.

Chhabra, Deepak, Robert Healy, and Erin Sills. 2003. Staged Authenticity and Heritage Tourism. Annals of Tourism Research 30 (3): 702–19.

Cohen, Erik. 1988. Authenticity and Commoditization in Tourism. Annals of Tourism Research 15 (3): 371–86.

Gelman, Susan A. 2003. The Essential Child: Origins of Essentialism in Everyday Thought. Oxford University Press.

Long, Lucy, ed. 2004. Culinary Tourism. Lexington: The University Press of Kentucky.

MacCannell, Dean. 1973. Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings. Amerikanisches Journal für Soziologie 79 (3): 589-603.

MacCannell, Dean. 1976. The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. Berkeley: University of California Press.

Mak, Athena H.N., Margaret Lumbers, Ania Eves, and Richard C.Y. Chang. 2012. Factors Influencing Tourist Food Consumption. International Journal of Hospitality Management 31(3): 928-936.

Masser, Ian. 1969. A Plan for Gozo. A Case Study of Problems of Tourism and Conservation. Town Planning Review 40 (3): 233-250.

Scarpato, Rosario, and Roberto Daniele. 2003. New Global Cuisine: Tourism, Authenticity and Sense of Place in Postmodern Gastronomy. In Food Tourism Around the World: Development, Management, and Markets, Routledge 2011 edition, ed. C. Michael Hall, Liz Sharples, Richard Mitchell, Niki Macionis, and Brock Cambourne, Chapter 17, 296-313. Oxford: Elsevier Ltd. New York: Routledge.


Snapshots of Daily Life in a Remote Region of Portugal

The Barroso is one of Portugal’s most isolated areas, known for its rough terrain, abiding agricultural traditions and stunning beauty.

Paulo Pires holds a newborn dwarf lamb at his barn in Covas do Barroso. Kredit.

Photographs and Text by André Vieira

At the onset of the coronavirus pandemic, with travel restrictions in place worldwide, we launched a new series — The World Through a Lens — in which photojournalists help transport you, virtually, to some of our planet’s most beautiful and intriguing places. This week, André Vieira shares a collection of images from Portugal.

The Barroso, in northern Portugal, is part of the historical province of Trás os Montes — “behind the hills,” in Old Portuguese. It’s one of the nation’s most isolated areas, known for its harsh climate, rough terrain and stunning beauty. Its residents are sometimes dismissively (and wrongly) portrayed as simple and unsophisticated. The truth is that their profound attachment to their land and traditions makes Trás os Montes one of the most culturally unique parts of the country.

Isolation has made the traditions here particularly rich and diverse. Ancient Catholic rites have combined with the cultural vestiges from the many other peoples who, over several centuries, have found their way to the region: Visigoths, Celts, Romans, the soldiers of Napoleon’s army.

To survive the unforgiving geography, residents of the Barroso have, over time, developed a complex farming system that relies on the collective management of the water, forests and pastures used by their animals. This method has helped keep the soil fertile, the rivers and springs clean, and the landscape unblemished.

It is a system based on self-sufficiency, where residents eat what they grow, bake their own bread (often in their village’s ancient community oven), step on grapes from their orchards to make wine, and slaughter hogs to make sausages and ham — which they smoke above their kitchen’s fireplace.

In 2018, the United Nations Food and Agriculture Organization included the distinctive region on its list of “Globally Important Agricultural Heritage Systems.” It was among the first European sites to receive such designation. The title was a morale booster for residents, who benefited from the new status by highlighting the environmentally friendly way in which their products are made and promoting the region as a prime location for ecotourism.

I come from Brazil, but my great-grandfather grew up in a village in Trás os Montes before migrating to South America. Portugal, once the seat of one of the richest empires in the world, has been beset in recent history by deep poverty, especially in the countryside. In search of a better life, millions of Portuguese emigrated to the country’s former colonies and richer countries in Europe. Many of those migrants were from Trás os Montes.

In late 2017, tired of living in post-Olympic Rio de Janeiro, I decided to move to Portugal, where photography became my way of getting to know a country which, despite my family origins, I knew only superficially. When I read about the region’s U.N. designation, I realized there was something special about my family’s roots that I wasn’t aware of, a perspective that my work as a photographer could give me the privilege of exploring in depth — which I did over many trips until the coronavirus pandemic hit.

My first stop was at the village of Vilarinho Seco, considered one of the best-preserved examples of the traditional architecture of the Barroso, with houses made of rustic stone, often with a shed for the animals on the ground floor, ornate granite granaries next to them, and public water fountains lining the streets every few hundred yards. Vilarinho is in one of the highest parts of the Barroso, at about 3,300 feet above sea level, in the middle of a windswept plateau.

A cold and wet fog covered the landscape on my first visit, limiting visibility. I roamed the streets of the village without meeting a soul, until I heard the faint and approaching sound of jingling bells. Soon, small groups of cows emerged from the mist, orderly marching in single file to their sheds to spend the night. Soon the village was full of life, with neighbors greeting each other in their muddy boots and wet clothes, taking time for a chat before heading home to sit around the fire, have dinner and end another hard day of work.

My first acquaintance in town was Elias Coelho, the patriarch of one of the oldest families in the village. He seemed to have something to discuss with everyone who walked by. It didn’t take long for him to invite me to his home, with a blazing fireplace in the kitchen and rows of sausages and smoked ham hanging from the ceiling above it.

“Here we make everything at home,” he proudly explained, pouring wine into my glass.

Clinging to his arm like a koala was Beatriz, his two-year-old granddaughter, the youngest resident of Vilarinho Seco. Her seven-year-old sister, Bruna, is the second youngest. There are no other children close to their age for them to play with, but most grown-ups seem to take the responsibility of looking after them as they freely roam around the village.

“Life here was very hard. Many people have left,” he said, lamenting the potential loss of the village and its traditions. “The young don’t want the heavy work in the fields anymore.”

Covas do Barroso, some 15 minutes south of Vilarinho by car, sits at around 2,000 feet above sea level. Its architecture is similar to that of Vilarinho Seco, but the landscape here is very different. The village lies on the edge of a valley, surrounded by forests of pine and oak. A pristine stream courses through it, and seemingly every house has an orchard full of grapevines and persimmon trees.

The coronavirus pandemic has largely spared the Barroso, which has benefited from its isolation. Montalegre, one of the region’s two municipalities, had fewer than 200 cases and one death since March. Boticas, the other municipality, managed to make it into November without a single infection. It’s now dealing with an outbreak of around 30 cases.

But the large Barroso diaspora, which returns each summer from all over the globe to the place they still call home, was also affected. Many still came, though they were largely denied the celebrations that make up a big part of the experience: the shared wine and food, the village festivals, the traditional games, songs and dances.

The region faces other threats, too. In 2019, residents of Covas were surprised by the news that a mining company was awarded a permit, given by the Portuguese government, to extract lithium in the mountains surrounding the village. Another company won the rights to mine near the village of Morgade, some 40 minutes away.

The news brought about fierce opposition from residents. Eventually, the companies were forced to delay their plans and produce a detailed environmental impact report for their projects.

“The government is always complaining that the interior of the country keeps losing population. Well, we are the ones who chose to stay and raise our families here. We are here out of choice, not because of a lack of options. And now they come to threaten our way of life,” said Nelson Gomes, one of the leaders of the resistance movement in Covas do Barroso. “They talk about the jobs that will be created, but they don’t realize that those are much less than the livelihoods that will be destroyed.”


Twelfth Night Spice and Fruit Cake

The period between Christmas Day and Twelfth Night (January 6) was an especially festive time in Elizabethan England and the 12 days of Christmas (Twelfth Night) was topped off with a large Twelfth Night spice and fruit cake. Cookbooks and household management books encouraged that people spend as much time as possible in the summer and autumn stocking their pantries in preparation for the festive season. That would have been especially important if you had a grand manor and could expect to feed 50 people or more twice daily, every day, for 12 days!

The Twelfth Night fruit cake would traditionally include a dried bean and a pea and the people who found them in their slice of cake would be declared the King and Queen of the Revels. Samuel Pepys’ 17th century Twelfth Night cake recipe mentions that the ingredients cost him almost 20 shillings and the cake was cut into 20 slices. Another recipe, taken from Lady Elinor Fettiplace’s Receipt Book , dates to 1604, and produces a huge fruitcake that was cut into an amazing 160 slices! If you’d like to try your hand at making this recipe, here it is:

Take a peck of flower, and fower pound of currance, on ounce of Cinamon, half an ounce of ginger, two nutmegs, of cloves and mace two peniworth, of butter one pound, mingle your spice and flower & fruit together, put as much barme as will make it light, then take good Ale, & put your butter in it, all saving a little, which you must put in the milk, & let the milk boyle with the butter, them make a posset with it, & temper the Cake with the posset drinkl, & curd & all together, & put some sugar in & so bake it.

Queen Victoria famously serve a fruitcake at her wedding in 1840. ( Gemeinfrei )


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5 Comments

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Remembering Napa Valley wine pioneer Peter Mondavi

Peter Mondavi samples a glass of Cabernet Sauvignon out of the barrel at the Charles Krug Winery in St. Helena.

The news came over the weekend that Peter Mondavi had died, at the age of 101. Son of Cesare Mondavi and brother of Robert Mondavi, Peter owned Charles Krug Winery in the Napa Valley with his family since the early 1940s, with Peter serving as the winemaker from 1944 to 1961.

Robert left the family business and started his own winery in 1966, in the process changing the history of winemaking in the Napa Valley and in all of California.

Peter was far less the showman than his flamboyant brother, but in many ways he was as innovative, as steadfast and as dedicated to establishing Napa as one of the world’s premier wine regions.

It was Peter, and not Robert, who drew the Napa Valley’s oldest commercial winery out of its post-Prohibition decrepitude and reestablished careful winemaking practices, acquiring important properties up and down the Valley floor. It was Peter who replaced the traditional redwood tanks at Charles Krug with French oak barrels, a rarity and an extravagance at the time, but one that the entire valley eventually adopted.

Through the ‘60s and ‘70s, Peter Mondavi and his family managed an ever-growing empire under the Charles Krug umbrella, a brand that, like that of his more famous sibling, became synonymous with tradition and quality.

Handsome, soft-spoken, devoted to his family, Peter Mondavi retired, at least officially, only last year. He is in the Culinary Institute of America’s Vintner’s Hall of Fame and is a recipient of the Napa Valley Vintners’ Lifetime Achievement Award. Owing to his age, he has had more “living legend” citations than perhaps any winemaker alive.

But his greatest achievement, he liked to say, was to establish and sustain his winery as a family business, steering it through several acquisitive periods in Napa’s history, a fate to which his brother’s winery finally succumbed in 2004.

Peter’s century-plus on earth amounts to a timeline for the most cataclysmic shifts in wine history, where technology, taste and interest in this iconic California beverage advanced at breakneck speed. Mondavi and Krug kept pace, but it remains a brand with a strong sense of tradition, not only in its image but in its wines.

More than this, Peter Mondavi was one of the last and greatest links to Napa’s past, a visionary winemaker and owner who was instrumental in shepherding the Valley from its earliest roots into the 21st century. The Krug name survives because of him, but the Mondavi name — a shared legacy, to be sure — carries on alongside with equal potency.

Peter Mondavi Sr. is survived by two sons, Peter Jr. and Marc and a daughter, Siena.


Schau das Video: Weingut Rings (Juni 2022).


Bemerkungen:

  1. Aeldra

    Ich denke, dass du nicht Recht hast. Ich bin versichert. Lassen Sie uns darüber diskutieren.

  2. Killdaire

    Ich kann Sie zu diesem Thema beraten und habe mich speziell zur Teilnahme an der Diskussion angemeldet.

  3. Magar

    Es scheint mir, du hast recht

  4. Kilmaran

    Dieser hervorragende Satz muss absichtlich sein

  5. Aureliano

    Namana passiert

  6. Costi

    Tut mir leid, ich habe diese Nachricht gelöscht.



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